Witam!
Dlaczego chcesz wszystko zrobić na jednej płytce? Póżniej jest to wszystko trudno "upchnąć" mechanicznie.No i w razie problemów (a to konstrukcja na razie "eksperymentalna") wszystko trzeba będziie wyżucić.Nie kraczę, ale bywa różnie.I jak zmienisz zdanie co do n.p. filtra czy zasilacza to wymienisz tylko "kawałek" konstrukcji.A w zasilaczu dlaczego dałeś dwa mostki? Niezłym przykładem jest tu zasilacz f-my "ALTRON"z Lublina(tylko trochę za wąskie ścieżki i niestety soldermaska) lub "AVT".[ALTRON robił płytki do innych STK ale ze względu na "podróby"wycofali się.]
Do subwoofera trzebaby dać duże elektrolity (chodzi o tzw. wykop)a tobie się chyba tu nie zmieszczą,moze nawet więcej niż dwa(cena).No i metalowy mostek z niewielkim radiatorem -są nie do zdarcia.Jeżeli piszę o zbyt prostych sprawach to daj znać-dlatego na razie tyle.Oczywiście to tylko sugestie ;Ty zrobisz jak sam zechcesz.

Extelbis-chyba masz racje, zmienię to raczej. Na razie samo prowadzenie ścieżek wzmacniacza: Artuch udało mi się taką "gwiazdę" zrobić :)

.

Nie chcę wchodzić w drogę "Artuch"-owi,ale:
1)Jako C2 wystarczy MKT 2u2 z rozstawem nóżek 5mm.Tu jest strasznie duży.(?)
2)R8 może się okazać dużej mocy (jak nikt nie podpowie trzeba będzie zrobić eksperyment)n.p. kilka watów.Dlatego możnaby mu dać więcej miejsca.
3)R9,R10 (RDCO 5W)też możnaby położyć(lepsze chłodzenie) oczywiście jak każdy rezystor dużej mocy kilka mm.nad płytką i bez skracania nóżek.
4)R11 (dlaczego 5W a nie 1W ?)zazwyczaj daje się w środek L1,można dać oddzielne punkty lutownicze.
5)Dobrze byłoby do zasilania i wy. przewidzieć złącza ARK 7,5mm. a do we. jakieś mniejsze np. ARK3,5mm.
6)Do zasilania wy. i masy projektój szerokie ścieżki (z możliwością nalutowania srebrzanki) no i duże punkty lutownicze do dużych elementów.
7)Elektrolity w szynach zasilania trzeba byłoby dać większe;nie 10uF ale 1000uF (ew.po 2x 470uF) szczególnie jak zasilacz będzie oddzielnie.
8)Najlepiej zkompletować elementy aby poznać ich wymiary a dopiero wtedy projektować płytkę.
9)Co do ew. zasilania 12V (wcześniejszy post)to przypominam że zwykłe stabilizatory scalone mają Uwe
ok. 35V a tu Vcc będzie pewnie większe.Dlatego te stabilizatory odpadają podobnie jak żródło pradowe
bo w nocie jest podane napięcie a nie prąd.
Pozdrawiam.

Extelbis-uwzględnię Twoje uwagi, tylko co do Ad3-myślałem że właśnie na stojąco lepiej oddaje ciepło,

uważam że ten rezystor i cewka odzielnie to dobry pomysł, jak ktoś chce sobie rezystor umieścić w cewce nic nie stoi na przeszkodzie.

c2 też dobrze jak jest możliwość zamontowania różnych rastrów np 5, 15 i 27,5mm - zwłaszcza dla tych ostatnich łatwo dostępne, nie skazują na Wimy MKS

zwłaszcza jak to ma być do suba to bym zrobił miejsce na 2 pary fi 18mm (wejdzie wtedy maks. 2x3300uf w zasilaniu), jak się okaże dobry i w stereo to wtedy wystarczy zasilać go z samego mostka

1)RDCO 5W są zwykle osiowe, do poziomu,i tak się je montuje.Nóżki trzeba wyprofilować,nie obcinać!
I wlutować kilka mm. nad płytką (temp.).Zabezpiecza to przed samowylutowaniem.To są zasady, nie przymus.Wersja do pionu jest żadko spotykana.
2)R11,L1 ;zazwyczaj robi się to tak jak napisałem,ale to nie błąd.(Sprawdz ilość miejsca na "L1").
3)Uważam że należy stosować dobre(!)elementy.To nie znaczy że jakieś "wyszukane".(Audiofile tu zaprotestują)Jeżeli odróżnisz brzmienie z MKT Vimy od czegoś ekskluzywnego to stawiam beczkę piwa.
Takie są fakty.Zawsze trzeba zapytać-czy warto?
3)W zasilaniu +/- daj gniazda bezpiecznikowe 5x20 do druku.W zasilaczu pomiędzy trafo a elektrolity zwykle się ich nie daje.Duże pojemności po włączeniu robią krótkie prawie "zwarcie"i by się przepaliły.Dlatego też nie należy stosować bardzo dużych C7,C8 ;to tylko podręczny magazynek prądu.
Wystarczy 1000uF.Do zasilacza jeszcze wrócimy.
4)C10,C11 - O.K.(wcześniejszy post)tak się robi.Najlepiej ceramiczne ale one mają zwykle niskie napięcie pracy(!)więc MKT.Równolegle do C5 też by się przydał przy obecnym schemacie.
6)Na e-bay było kiedyś zdjęcie takiego "modułu",może to coś pomoże.

Nie jestem nieomylny!Przepraszam że piszę haotycznie - brak czasu(praca).

Koniec życia-czas na hobby :)
No więc poprawiłem trochę płytkę i wygląda to jak niżej.
Postanowiłem zrobić PCB pod sam wzmacniacz bo sam widzę że prowadzenie ścieżek to nie łatwa sprawa.
Nie ma sensu płytki rozbudowywać jeśli nie wiadomo czy to w ogóle zagra-zasilacz mam zewnętrzny to zrobię sam wzmacniacz-zamówiłem części więc za kilka dni założę okulary BHP, podłączę suba z dziadowskim wzmakiem i zobaczę jak to zagra.
Jak się sprawdzi to pociągniemy rozwój o zasilanie i zabezpieczenie.
Dzięki za porady.

Tu plik do druku: http://tinyurl.com/yk6uz68

Hybryda już doszła, czekam na kondensatory i pozostałe elementy.
W międzyczasie pogrzebałem jeszcze nad PCB-dodałem jednak zasilacz :)

Cześć STeKowcu!
A może płytkę zrobić tak jak poniżej - każdy obwód podłączony do masy (w punkt centralny) posiada osobną ścieżkę przez co w maksymalny sposób wyeliminowany jest wpływ jednego obwodu na drugi - Twój poprzedni układ miał sporo punktów gdzie na jednej ścieżce "wisiały" obwody czułe na zakłócenia (małosygnałowe) z obwodami obciążonymi o wiele wiekszymi pradami jako potencjalne żródło zakłóceń, zniekształceń, wzbudzenia (niepotrzebne skreślić).
Również ściezkę we.- (sprz.zwrot.) proponuję odsunąć maksymalnie od innych ścieżek a w szczególności od masy po to by występowały w tym punkcie jak najmniejsze pojemności i to nie dlatego że wzmak będzie miał problem z odtwarzaniem wysokich ciastot - bo nie bedzie ich odtwarzać - tylko aby nie miał przypadkiem tendencji do wzbudzenia się.
Nie wiem czy ktos zuważył że jesli będzie to wzmak zabudowany w subie to nie potrzebuje on układu RL na wyjściu - a dlaczego? - ponieważ ten układ służy do "odcięcia" pojemności przewodów głoś. od wy. wzmaka która w typowym zast.(ukł stereo/kino domowe) może mieć niekorzystną wartość.
Tu mamy bardzo krótki odcinek przewodu który nawet nie musi być puszczony ściśle przylegającymi do siebie żyłami.

Dzięki Artuch-i to jest właśnie przykład jak uczyć nowicjuszy :)
Co do filtra LR faktycznie-jak napisałeś to i ja przypomniałem sobie że to służy temu co napisałeś i bodaj że eliminacji wpływu filtrów w kolumnach, a to w subie nie ma znaczenia przecież.
Wywalam i poprawiam płytkę.
Jeszcze raz dzięki.

PS.
Dobrze że kondy się spóźniły :)

To kondensatory C7 i C8 usunąć?

Jeśli nie bedziesz stosował bezpiecznikow pomiędzy głownym zasilaczem o scalakiem to moim zdaniem C7 i C8 nie są potrzebne - zupełnie pod wzgledem wszelkich parametrow wystarczą kondy zasilacza głownego - nie mówię tu o usunięciu również dodatkowych małych C bocznikujących bo te muszą być jeśli producent takie przewidział.

Może tak po kolei o tym co być może powinno być innaczej niż na schemacie:

1. C2 - mówią że wystarczy 2,2uF ale może się okazać że najlepiej będzie kiedy zastosuje się 10 a nawet 22uF (wtedy bedzie to pewnie elektrolit i pewnie najlepiej na 6,3V) a dlatego że wtedy we. wzmaka podłączone/podparte/usztywnione jest na niskiej rezystancji wy. stopnia poprzedzającego nawet w zakresie przebiegów infra i dodatkowo zmniejsza się przenikanie zakłoceń od zasilania na stopniu we. wzmacniaczu mocy.

2. R2 - wcale nie musi wypadkowo wyjść na to że 56k będzie ostatecznie najoptymalniejszą wartością (powiązane z wartością R4) ale w druku nic to nie zmienia więc na razie to nie problem.

3. O mój... sprzeżenie zwrotne (ustalone wzmocnienie napięciowe wzmaka 32,1 V/V - AV=R4/R3+1)
tyle że...:
a) wartośc R3 1,8k wcale nie jest taka fajna - moim zdaniem powinna się mieścić w zakresie 0,47k-0,75k a to wiąże sie z "sztywniejszym"/lepszym wysterowaniem "we.-" z niższej rezystancji,
b) C3 - nawet jak na współpracę z R3 1,8k wydaje się być przymały bo przy tej pojemności poniżej 50hz bas zacznie Ci milknąć (przy 1,8k powinien mieć 47uF najmniej) - dla R3 z zakresu 0,47k-0,75k minimalna wartość C3 to 220uF-100uF.
c) R4 - wartość R4 należy zmienić zgodnie z w/w wzorem na wzmocnienie aby utrzymać je na tym samym poziomie (chyba że potrzebna będzie ostatecznie inna wartość wzmocnienia napięciowego) - oczywiście wartość R4 się proporcjonalnie do R3 zmniejszy. Wartość R4 jest również powiązana z watrością R2 - tzn. najlepiej gdy są równe lecz nie jest to krytyczne ponieważ rozsądne różnice w ich wartości spowodują pojawienie się na wy. wzmaka delikatnego napięcia rzedu kilkudziesięciu mV co w zasadzie nie jest szkodliwe.

4. Układ C4(63V?) i R5 (separacja zasilania stopnia wzmocnienia napięciowego) - wartość C3 (100uF) wcale pewnie nie jest optymalna i być może lepiej będzie z czymś większym (jeśli nie zmieniać R5) . No i R5 - być może lepiej będzie z mniejszym niż 100 Ohm ( np 22 albo nawet 4,7 Ohm a w skrajnym przypadku najlepszy czad może być przy bezpośrednim podłaczeniu nóżki 6 z 10 bez żadnego układu RC).

5. DZ i C5(16-25V) - możliwy pozytywny skutek zwiększenia C5 np. na 470uF czyli trzeba dać nieco więcej miejsca (przekonstruowanie na układ zasilania ze źródłem prądowym wchodzi w grę ew. później)

6. C6 - wartość 47uF (musi być na stos. wysokie napięcie np. 63V) wydaje się być wystarczająca ale NALEZAŁOBY PRZEWIDZIEĆ MIEJSCE NA OK. 220uF/63V i taką też wartość należałoby wypróbować po uruchomieniu wzmacniacza ( zaleznie od wydajnosci zasilacza i "czułości" wzmacniacza na niedoskonałości układu Bootstrap większa pojemność w tym miejscu może poprawić stabilność i dynamikę w zakresie niskiego basu).

Na razie to na tyle

1. Jeśli C2 elektrolit to jaki:polaryzowany (to gdzie +)czy bipolarny (lub szeregowo polar., wtedy + czy - do siebie)

6. Dodałem pada dla większego ewentualnie C6

Tak poprawiłem:

.

jak widzę C10 i C11 to boczniki, więc powinny być umieszczone w torze prądowym, a teraz są "obok". Ostatecznie można je podlutować bezpośrednio od dołu pod kondensatory główne

to c2 nawet jak masz w tym układzie nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobic pare padów na różne rastry,

pawelb, 14 Lut 2010, 16:23

>to c2 nawet jak masz w tym układzie nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobic pare padów na różne
>rastry,
Tak zrobię, ale ja znawca taki że nie wiem gdzie jego + ma być podłączony :)
A te C10 i C11 można wcisnąć pomiędzy (bo się mieszczą) kondensatory zasilacza jak niżej.
Kondensatory te to 100n ze strony:
http://www.rezystory.net/kondensatory_modele.php?id=12

Jeśli stopień (filtr?) poprzedzający będzie miał napięcie (offset) na wyjsciu o wartości powiedzmy pomijalnej np. maks 15mV (a nie powinien mieć większego) to C2 powinien być + do nóżki 3 a - do R1.
Na nóżce 3 i 4 będzie występować kilkadziesiąt mV względem masy.

Coś jest nieprecyzyjnie narysowana ścieżka lacząca R6,R7,C6 - przy R7 wugląda jakby była zwarta z wyjściem.
Jeszcze spójrz na ścieżkę od nózki 4 (sprzężenie zwrotne ) można ją poprawić tak jak narysowałem.

W zielonej scieżce zasilania - mozna by dać przerwę z polami na zworkę - myślę o tym że na momet uruchamiania wzmaka wstawić w szyny zasilania bezpieczniki (obowiązkowo szybkie) o wartości np. 1A, a to po to że gdyby nie daj Bóg wzmak się wzbudził to za pierwszym razem bedzie po nim, a tak to przetrwa.

marusmk, moim zdaniem C2 powinien być na odwrót (zwykły elektrolit) a jak foliowy lub elektrolit bipolarny to bez znaczenia.

Do uruchamiania przetnę ścieżki i dolutuje bezpieczniki.

No ja nie rozstrzygnę kwestii C2 bo się nie znam :)

No to aby sporu nie było to dwa polaryzowane szeregowo :)

Jeden starczy i to plusem do nózki 3 :)

przelutowywałem ostatnio elektrolity -> foliowe w cd - 2 kpl i tak właśnie było

1)Z oddzielnym zasilaczem jest naprawdę wygodniej.(a te małe diody?)
2)Jeżeli nie chcesz spalić hałupy to ponownie przeczytaj to co pisałem wześniej o bezpiecznikach.
3)RL na wy. A może zechcesz użyć tego wzm. nie tylko do subwoofera?
4)C2 do suba większy-tak,ale nie elektrolit!Dostępne małe MKT Vimy to 4u7.Przekonasz się że tu są pewne mity...
5)C3 większy do suba -tak.
6)I pomyśl o złączach ARK to naprawdę wygoda przy amatorskich konstrukcjach.
Pozdrawiam.

extelbis, 15 Lut 2010, 16:32

Proszę nie odbierać poniższego jako przepychankę czy coś, tylko jako "głośne myślenie", rozważanie problemu, tudzież małą polemikę - jak kto woli :)

>1)Z oddzielnym zasilaczem jest naprawdę wygodniej.(a te małe diody?)

Mozliwe że masz rację, ale różnie to wygląda no i zależy jak to będzie wygladac pod wzgledem miejsca w subie. W każdym bądz razie osobny zasilacz to następna rzecz do przymocowania.

>2)Jeżeli nie chcesz spalić hałupy to ponownie przeczytaj to co pisałem wześniej o bezpiecznikach.

No faktycznie z tymi bezpiecznikami to trzeba by pomyśleć - tzn można wziąśc kilka faktów pod uwagę :
1.podczas uruchomienia myślę że są niezbędne.
2.oczywiście w uruchomionym ostatecznie i pracującym subie ich obecnośc w kwestii zabezpieczenia byłaby mile widziana.
3.za duza pojemność elektrolitów za bezpiecznikami tzn podłaczonych bezposrednio do scalaka w momęcie jakiegoś problemu i tak odstrzeli trany końcowe scalaka (niebezpieczne może być nawet 1000uF) / zbyt mała pojemność jako podłaczona bezpośrednio do scalaka (poniżej 1000uF) może być zbyt małym "sztywnym" rezerwuarem prądu dla końcówki , reszta kondów o dużej pojemności odseparowana małą, ale jednak, rezystancja bedzie nieco ale zawsze tą rezystancją "upośledzona"

>3)RL na wy. A może zechcesz użyć tego wzm. nie tylko do subwoofera?

No i tu trzeba się też troszkę zdeklarować co nie znaczy że układ ten nie będzie można jakoś
póżniej wstawić w razie potrzeby ( wcale nie musi być na płytce).

>4)C2 do suba większy-tak,ale nie elektrolit!Dostępne małe MKT Vimy to 4u7.Przekonasz się że tu są
>pewne mity...

Racja że tu są pewne mity ale czasem górę biorą zwykłe "techniczne" wymagania jak odpowiedni zapas pasma przenoszenia itp. Ja np wolę dać przyduży C2 a pasmo przyciąć na C3 niż odwrotnie, tym bardziej że w tym przypadku nie trzeba bac się spadku jakości sygnału wiekszych częst. przy zast. elektrolitów dużej pojemności w torze sygnału jak to jest we wzmakach pełnopasmowych.

>6)I pomyśl o złączach ARK to naprawdę wygoda przy amatorskich konstrukcjach.

Też racja


Pozdrawiam

Ja sobie zrobię z zasilaczem bo jak napisał Artuch-mniej połączeń (a jeszcze dojdzie zabezpieczenie i filtr) w obudowie, a ja osobiście potrzebuje wzmacniacza do SUBA.
Ale poprzednich projektów nie usuwałem więc nic nie stoi na przeszkodzie aby robić również bez zasilacza-bo zgodzę się że to może mieć również plusy jak pisze extelbis.
Na dowód tego :) wklejam projekt bez zasilacza z dodanymi bezpiecznikami.
Czy takie rozmieszczenie ich oraz C10, C11 może być?

Extelbis-o co chodzi z tymi małymi diodami, kupiłem Ultra Fast 10A w obudowie TO220-dla max 150W chyba starczy?

Zapomniałem kupić zenerkę 12V a mam 2x5,6V-można tak?
Sorry że tak wolno mi idzie ale brak doświadczenia no i życie...

.

Do administratora forum: poniższy obraz w formacie .gif ma 36kb, w formacie PNG8 miałby 12kb (w dodatku jest bezstratny i nie pogarsza jakości obrazu).
Za dużo kasy macie na duże dyski?


.