Rozpoczynam nowy wątek dotyczący tematyki dosyć mocno eksploatowanej aczkolwiek potraktowanej powierzchownie na tym forum- fornirowanie. To jest zmora poczatkujących budowniczych kolumn. Ja doszedłem do perfekcji ( no prawie...) w kładzeniu forniru na płaskich powierzchniach. Opanowałem bardzo dobrze sposoby na docinanie forniru na krawedziach posługując się frezarką (!)- ale o tym innym razem. Obecnie wiem juz jednak jakie sa mankamenty stosowania klejów kontaktowych (np.Timebond). Jednym z nich jest brak mozliwości oklejania powierzchni krzywizn. Wynika to właściwie z faktu, że fornir jest sztywny a nie z samych właściwości klejów kontaktowych. Obecnie robię coś na kształt Sonus Faber Stradivari ale na innych przetwornikach. Wazne jest ,że obudowa jest zbliżona kształtem- a więc ma łukowatą ściankę frontową i tylną.
I JAK TO OKLEIĆ?
Słyszałem o metodzie polegającej na namoczeniu forniru w kleju rozpuszczonym w wodzie , dzieki czemu fornir mięknie i zachowuje sie jak namoczony papier - ale na tym sie moja wiedza kończy.
Liczę na wsparcie merytoryczne od doświadczonych kolegów budowniczych.Może dzięki temu watkowi nasze produkcje będą wyglądac lepiej.
Pozdrawiam
Audiostereo Magazyn
Zaloguj się na forum
Najnowsze tematy
- Modernizacje Fonica
przez Kubri
dziś, 01:02 - Gustavo Dudamel
przez stanik
dziś, 00:19 - jakie kolumny do harman kardon PM665 VXi?
przez danieleszczak
wczoraj, 23:11 - OGG lub FLAC - odtwarzacz stacjonarny
przez dalmatyn
wczoraj, 22:55 - DIY Obudowy
przez wronka
wczoraj, 22:54 - HKTS 30 - jak sobie radzą z muzyką?
przez czesiek85
wczoraj, 22:49 - Problem z połączeniem Wzacniacz-TV
przez krukgczapa
wczoraj, 22:18
technika fornirowania krzywizn
#2
- Grupa Użytkownicy
- Postów 135
- Rejestracja 13.01.2004
Napisano 23.11.2005 - 19:04
o jakim promieniu krzywizn mówisz?
#3
- Grupa Użytkownicy
- Postów 1285
- Rejestracja 04.05.2005
Napisano 23.11.2005 - 19:26
ja proponuję butapren, namacza troche fornir a do tego zaraz po konatakcie z druga powierzchnią trzyma na amen ;)
#4
- Grupa Użytkownicy
- Postów 55
- Rejestracja 30.09.2005
Napisano 23.11.2005 - 19:40
Najprosciej bedzie pogadac z jakimś stolarzem, unikniesz błedów "na własnej skórze" popełnionych.
Ja bym doradzał zastosowanie kleju stolarskiego "w perełkacha", to klej kostny, wymagający podgrzewania na łaźni wodnej. Smród jest potężny i wymiotny - ostrzegam :). Zdaje się, ze po nałozeniu tego kleju, fornir przyprasowuje się żelazkiem, również na krzywiznach. To klej z kości, więc w pełni naturalny, może to będzie miało jakieś dodatkowe, pozytywne znaczenie. Ten klej po wyschnięciu i wystygnięciu robi się twardy jak cholera i dobrze się go szlifuje papierem, nie paprze siejak wikol. Jednak moja wiedza na ten temat pochodzi z przed wielu lat i polecam wizyte w stolarni :)
Ja bym doradzał zastosowanie kleju stolarskiego "w perełkacha", to klej kostny, wymagający podgrzewania na łaźni wodnej. Smród jest potężny i wymiotny - ostrzegam :). Zdaje się, ze po nałozeniu tego kleju, fornir przyprasowuje się żelazkiem, również na krzywiznach. To klej z kości, więc w pełni naturalny, może to będzie miało jakieś dodatkowe, pozytywne znaczenie. Ten klej po wyschnięciu i wystygnięciu robi się twardy jak cholera i dobrze się go szlifuje papierem, nie paprze siejak wikol. Jednak moja wiedza na ten temat pochodzi z przed wielu lat i polecam wizyte w stolarni :)
#5
- Grupa Użytkownicy
- Postów 3936
- Rejestracja 08.09.2004
Napisano 23.11.2005 - 19:48
Promień krzywizny około 1metra - dużo. Butapren to nic innego jak klej kontaktowy- już to ćwiczyłem, jest OK ale nie do końca. Kusi mnie klej rozpuszczalnyw wodzie tak aby zanurzyć i namoczyc całe płaty forniru i aby fornir nieco ,,zmiękł" i łatwiej układał sie na krzywiźnie.
#6
- Grupa Użytkownicy
- Postów 1285
- Rejestracja 04.05.2005
Napisano 23.11.2005 - 19:54
łatwiej sie ułoży ale trudniej go docisnąć i bedziesz miał pięknie pofalowane ;)
#7
- Grupa Użytkownicy
- Postów 55
- Rejestracja 30.09.2005
Napisano 23.11.2005 - 20:05
jeszcze jedno - po namoczeniu i naklejeniu moze nastapić rozsychanie się forniru - będą pęknięcia. Zdje sie, że ten klej kostny jest the best, niestety.
#8
- Grupa Użytkownicy
- Postów 80
- Rejestracja 14.11.2005
Napisano 23.11.2005 - 21:52
jeżeli chcesz moczyć cały fornir musisz mieć conajmniej prasę lub dość dużą ilość ścisków.Ja swoje kleiłem momentem czyli klejem kontaktowym i sądzę że jest ok!Grunt to porządnie docisnąć!!!!Masz już skrzynki czy dopiero zamierzasz składać?To ważne , niekiedy lepiej jest zafornirować przed złożeniem!!Zafornirowany element też da się giąć!!!!
Załączone miniatury
#9
- Grupa Użytkownicy
- Postów 160
- Rejestracja 14.05.2005
Napisano 23.11.2005 - 22:53
a jak zafornirowac taki oto krztałt ;>? jak podzielic pasy forniru ? tak aby łączeń nie było widac ? aby osiągnąc efekt taki jak na zdieciach ? Czy giąć na całej wysokosci kolumn równoczesnie czy po faragmęcie
Załączone miniatury
#10
- Grupa Użytkownicy
- Postów 80
- Rejestracja 14.11.2005
Napisano 23.11.2005 - 23:16
Gniesz na całej kolumnie.Ale w tym przypadku to już wyższa szkoła jazdy!!!Chcesz to robić w domu?
#11
- Grupa Użytkownicy
- Postów 80
- Rejestracja 14.11.2005
Napisano 23.11.2005 - 23:35
chcesz coś takiego robić?Z czego i jak robisz obudowę?Podaj mi konkrety to ci podpowiem i poradzę!!
#12
- Grupa Użytkownicy
- Postów 135
- Rejestracja 13.01.2004
Napisano 23.11.2005 - 23:35
artup - jeżeli masz zadany promień krzywizny około metra to nie rozumierm Twojego problemu - przecież fornir daje się zwinąć w rulon o średnicy około 30 cm. Według nmni e nie ma sensu pierdzielić się z perełki i inne takie (kumplowi pies zeżarł) Co ci sie nie podobało w klejeniu krzywizn za pomocą TB?
#13
- Grupa Użytkownicy
- Postów 80
- Rejestracja 14.11.2005
Napisano 23.11.2005 - 23:50
lan ma racje !!! Problemy zaczynają się z promieniami 10 cm i mniejszymi!!!Ale 100 cm??? to prawie jak klejenie płaskiego elementu!!!!
#14
- Grupa Użytkownicy
- Postów 231
- Rejestracja 17.10.2003
Napisano 23.11.2005 - 23:53
===> jaj0ne
Ta konstrukcja którą pokazałeś była o ile pamiętam
klejona z warstw sklejki i żadnego forniru na niej nie było.
Ta konstrukcja którą pokazałeś była o ile pamiętam
klejona z warstw sklejki i żadnego forniru na niej nie było.
#15
- Grupa Użytkownicy
- Postów 80
- Rejestracja 14.11.2005
Napisano 23.11.2005 - 23:59
pomimo wszystko czy sklejka czy fornir gdzieś to połączyć musisz !! Więc łączenie i tak gdzieś minimalnie będzie widać!!!pozastaje tylko je odpowiednio ukryć lub zamaskować!!!!!!!!!
#16
- Grupa Użytkownicy
- Postów 231
- Rejestracja 17.10.2003
Napisano 24.11.2005 - 00:36
===> ahaed
W tym wypadku jest inaczej, ze sklejki są wycinane elementy o żelazko podobnym kształcie (1 obrazek u jaj0ne)
następnie są sklejane tak jak tu http://s0lune.free.fr/diy/sa2k4.html.
W tym wypadku jest inaczej, ze sklejki są wycinane elementy o żelazko podobnym kształcie (1 obrazek u jaj0ne)
następnie są sklejane tak jak tu http://s0lune.free.fr/diy/sa2k4.html.
#17
- Grupa Użytkownicy
- Postów 2086
- Rejestracja 28.07.2004
Napisano 24.11.2005 - 01:17
A ja bym obstawał przy okleinowaniu workiem na śmieci :]
Na sieci mozna znaleźć filmiki objaśniające co i jak (tzn. jak i gdzie podłączyć sprężarkę, jakiej folii użyć, jak przygotować z rurek zatrzaski uszczelniajace i gdzie je założyć).
Miałem w ręce efekty(całkiem niezłe) pracy prowizorycznej(złożonej w kilkadziesiąt minut) prasy zrobionej w ten sposób (na słabej sprężarce, worku minimalnie mocniejszym od takiego na śmieci, całość mocno nieszczelna).
Główna wada to pękanie/przecieranie się worków w miejscu zatrzasków uszczelniających (czyli przeciętej wzdłuż rurki plastikowej, nałożonej folię worka na drugą[nienaciętą] rurkę).
Fornir naprawdę mocno jest dociskany (jak ktoś ma ochotę to nawet przy "cienkiej" sprężarce może się zabawić w łamanie HDFu lub cieńszej wiórówki przy użyciu takiej prasy-samoróbki :P ).
Na sieci mozna znaleźć filmiki objaśniające co i jak (tzn. jak i gdzie podłączyć sprężarkę, jakiej folii użyć, jak przygotować z rurek zatrzaski uszczelniajace i gdzie je założyć).
Miałem w ręce efekty(całkiem niezłe) pracy prowizorycznej(złożonej w kilkadziesiąt minut) prasy zrobionej w ten sposób (na słabej sprężarce, worku minimalnie mocniejszym od takiego na śmieci, całość mocno nieszczelna).
Główna wada to pękanie/przecieranie się worków w miejscu zatrzasków uszczelniających (czyli przeciętej wzdłuż rurki plastikowej, nałożonej folię worka na drugą[nienaciętą] rurkę).
Fornir naprawdę mocno jest dociskany (jak ktoś ma ochotę to nawet przy "cienkiej" sprężarce może się zabawić w łamanie HDFu lub cieńszej wiórówki przy użyciu takiej prasy-samoróbki :P ).
#18
- Grupa Użytkownicy
- Postów 2086
- Rejestracja 28.07.2004
Napisano 24.11.2005 - 02:35
nałożonej przez folię worka*
#19
- Grupa Użytkownicy
- Postów 160
- Rejestracja 14.05.2005
Napisano 24.11.2005 - 13:46
Witam . Mam zamiar wyciąc i posklejac elementy w identycznym procesie , jak tutaj..
http://mywebpages.comcast.net/kidder/Audio/TransLam/translam_alpha.htm
ale z tym że będą to podłogówki :D ok 1 m wysokości i zostaną wyciete z MDF'u o grubości 30 mm ( czyli łatwo policzyć na 2 kolumny i suba potrzebuje blisko 90 takich elementów ! )
A chodzi mi o to gdzie połączyc płat czołowy forniru z płatem bocznym ? czy za łukiem ( rys.1) czy też przed łukiem (rys.2) ? w krtórym miejscu bedzie mniej widoczne łączenie i który wariant łatwiej wykonac ?
A nie prosciej byłoby położyc fornir wąskimi (rys.A) pasami niz całą powiezchnią (rys.B ) ... ? chyba trudniej ro wygiąc na długosci 1 m niz np. 20 cm ? i jak giąc w stosunku do słoji ? wzdłuż czy w poprzek ?
http://mywebpages.comcast.net/kidder/Audio/TransLam/translam_alpha.htm
ale z tym że będą to podłogówki :D ok 1 m wysokości i zostaną wyciete z MDF'u o grubości 30 mm ( czyli łatwo policzyć na 2 kolumny i suba potrzebuje blisko 90 takich elementów ! )
A chodzi mi o to gdzie połączyc płat czołowy forniru z płatem bocznym ? czy za łukiem ( rys.1) czy też przed łukiem (rys.2) ? w krtórym miejscu bedzie mniej widoczne łączenie i który wariant łatwiej wykonac ?
A nie prosciej byłoby położyc fornir wąskimi (rys.A) pasami niz całą powiezchnią (rys.B ) ... ? chyba trudniej ro wygiąc na długosci 1 m niz np. 20 cm ? i jak giąc w stosunku do słoji ? wzdłuż czy w poprzek ?
Załączone miniatury
#20
- Grupa Użytkownicy
- Postów 3936
- Rejestracja 08.09.2004
Napisano 24.11.2005 - 15:32
Dramat. Faktycznie tego nie przemyslałem. Fornir na mokro bedzie sie marszczył. Robiłem kiedyś ścianki płaskie oklejone klejem na bazie wody i zmarnowałem kilka liści pawiego oczka za 200 PLN. Teraz pamiętam...No to d..pa. Jak okleić fornirem Sonus Faber Stradivari?Moze wąskie paski ? tak jak na zdjęciu. to się łatwo wygnie ale na klej kontaktowy to mi się juz nie chce . Słabo trzyma.
Załączone miniatury
#21
- Grupa Użytkownicy
- Postów 160
- Rejestracja 14.05.2005
Napisano 24.11.2005 - 15:44
a moze namoczyc go delikatnie , ostroznie wygiąc na kolumnie "na sucho" bez kleju , przytrzymac długimi deseczkami i sciskami i poczekac az wyschnie ? powinien sie odkształcić i juz taki costac :P ......chyba .
No a jeszcze jedno jaka jest najlepsza drubość forniru ,zeby sie niezmarszczył ...ani nie połamał i dał sie w miare modelowac ..?
No a jeszcze jedno jaka jest najlepsza drubość forniru ,zeby sie niezmarszczył ...ani nie połamał i dał sie w miare modelowac ..?
#22
- Grupa Użytkownicy
- Postów 3936
- Rejestracja 08.09.2004
Napisano 24.11.2005 - 16:15
jaj0ne,
a jak ty wytniesz te 90 kawałków? Stolarz skasuje cie na majątek a dokładność będzie marna. Ponadto policz ile płyty na to trzeba przeznaczyc i ile to kosztuje. wprawdzie takie skrzynie wyglądaja bardzo fajnie i projekt ambitny ale jeśli nie uda cisie tego wykonac precyzyjnie to nie bedziesz zadowolony. Moim zdaniem drogo i zbyt trudno.
a jak ty wytniesz te 90 kawałków? Stolarz skasuje cie na majątek a dokładność będzie marna. Ponadto policz ile płyty na to trzeba przeznaczyc i ile to kosztuje. wprawdzie takie skrzynie wyglądaja bardzo fajnie i projekt ambitny ale jeśli nie uda cisie tego wykonac precyzyjnie to nie bedziesz zadowolony. Moim zdaniem drogo i zbyt trudno.
#23
- Grupa Użytkownicy
- Postów 1285
- Rejestracja 04.05.2005
Napisano 24.11.2005 - 16:29
te kolumny to są ze sklejki i nie są fornirowane jakby co ;)
#24
- Grupa Użytkownicy
- Postów 803
- Rejestracja 03.06.2005
Napisano 24.11.2005 - 16:43
Krzywe (zaokraglone krawedzie itp) moim skromnym zdaniem najlepiej forniruje sie dokladnie tak jak sie to robilo "100" lat temu, czyli klejem kostnym (perelkowym), rozcienczalnikiem jest oczywiscie woda. Klej nie powoduje zmiany koloru forniru, jest dobry w obrobce (po oklejeniu) i mozna z niego wykonac szpachle. Wszystko robi sie na goraco co moze czasami stwarzac pewne problemy. Zajmuje sie renowacja antykow i czesto musze oklejac powierzchnie o dosc dziwacznym ksztalcie. W przypadku powstania jakiegos pecheza powietrza wystarczy delikatnie namoczyc gabka i przygrzac zelazkiem - i po sprawie. Metoda dosyc pracochlonna ale efekt bardzo dobry.
#25
- Grupa Użytkownicy
- Postów 160
- Rejestracja 14.05.2005
Napisano 24.11.2005 - 19:04
arturp =>płyte kupie w np. Obi ( taniocha ) tam przytną mi je na idealne 90 prostokątów ( za free )puzniej z każdego wytne po upszednim odrysowaniu od szablonu pożądany element , puzniej nasadzam na wczeniej wycentrowane pręty i gdy juz całosc (lub tez segmętami ) skręcic śrubami ( mamy z głowy kwestie "scisków") a wszelkie nierównosci przeszlifuje szlifierką taśmową.... proces bardzo pracochłonny i napewno nie dla niecierpliwych ale mysle ze efekt wart świeczki...
Załączone miniatury
#26
- Grupa Użytkownicy
- Postów 984
- Rejestracja 08.10.2003
Napisano 24.11.2005 - 19:08
A propos CNC - średnio można przyjąć pracę CNC na około 1.5 metra bierżacego na minutę na wprost. W takich kształtach to będzie lepiej przyjąć 1 mb/min.
Jęsli chcecie wyciąć tak jak na linku powyżej to liczcie od 200 - 350 zł za godzinę pracy CNC Do tego projekt (oprogramowanie - sprawa indywidualna).
Czy ktoś mógłby podać linki do tych amatorskich pras membranowych z worków na śmieci?
Jęsli chcecie wyciąć tak jak na linku powyżej to liczcie od 200 - 350 zł za godzinę pracy CNC Do tego projekt (oprogramowanie - sprawa indywidualna).
Czy ktoś mógłby podać linki do tych amatorskich pras membranowych z worków na śmieci?
#27
- Grupa Użytkownicy
- Postów 231
- Rejestracja 17.10.2003
Napisano 24.11.2005 - 20:59
technologia szeroko stosowana przy pracy z laminatami
w lotnictwie, żeglarstwie, modelarstwie
np:
http://www.c-l.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=87
http://composite.about.com/od/aboutcompositesplastics/l/aa000109.htm
http://www.pilotsguide.com/rc/vacbag.shtml
"Vacuum bagging" w google masa odnośników
w lotnictwie, żeglarstwie, modelarstwie
np:
http://www.c-l.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=87
http://composite.about.com/od/aboutcompositesplastics/l/aa000109.htm
http://www.pilotsguide.com/rc/vacbag.shtml
"Vacuum bagging" w google masa odnośników
#28
- Grupa Użytkownicy
- Postów 3936
- Rejestracja 08.09.2004
Napisano 24.11.2005 - 22:33
jaj0ne ,
Ok -cena płyty nie bedzie wysoka i faktycznie potną za darmo. jednak ciągle pozostaje sprawa dokładności cięcia ,zeszlifowanie nierównoiści lub pokrycie szpachlą bedzie trudne . Sam ciąłem szkielet moich ,,stradiwariusów" za pomoca szablonu i moge ci powiedziec ,że niedokładności sięgaja śmiało 1mm - to duzo do zaszpachlowania lub do wyszlifowania.
Ale to wszystko nie dotyczy oklejania fornirem. Tu się zaczną schody na krawędziach.Ja mam problem ale ty masz duuuuży problem :P.
Ok -cena płyty nie bedzie wysoka i faktycznie potną za darmo. jednak ciągle pozostaje sprawa dokładności cięcia ,zeszlifowanie nierównoiści lub pokrycie szpachlą bedzie trudne . Sam ciąłem szkielet moich ,,stradiwariusów" za pomoca szablonu i moge ci powiedziec ,że niedokładności sięgaja śmiało 1mm - to duzo do zaszpachlowania lub do wyszlifowania.
Ale to wszystko nie dotyczy oklejania fornirem. Tu się zaczną schody na krawędziach.Ja mam problem ale ty masz duuuuży problem :P.
#29
- Grupa Użytkownicy
- Postów 3936
- Rejestracja 08.09.2004
Napisano 24.11.2005 - 23:02
Jak widac to nie jest łuk na całej długości a właściwie płaskie powierzchnie lekko załamane w stosunku do siebie. Paski forniru powinny iść poziomo przez całą szerokość .
Załączone miniatury
#30
- Grupa Użytkownicy
- Postów 160
- Rejestracja 14.05.2005
Napisano 25.11.2005 - 15:37
rozumiem do zaszpachlowania moze i duzo... i do wyszlifowania tez .... ale recznie :P , taśmówką idzie jak burza.
jak robiłem scięsica o gł.20 mm i zajmowało mi to nie wiecej jak godzinke , wiec jedyną rudnośc to ułozenie tego wszystkiedo i wycentrowanie oraz wyfornirowanie no i oczywiście czas jaki jest potrzebny na to wszystko :P
jeszcze sie waham co do krztałtu obudowy i pewnie znając mnie jeszcze 20 razy zmienie zdanie
jak robiłem scięsica o gł.20 mm i zajmowało mi to nie wiecej jak godzinke , wiec jedyną rudnośc to ułozenie tego wszystkiedo i wycentrowanie oraz wyfornirowanie no i oczywiście czas jaki jest potrzebny na to wszystko :P
jeszcze sie waham co do krztałtu obudowy i pewnie znając mnie jeszcze 20 razy zmienie zdanie
- ← Co powodują wyschnięte elektrolity na zwrotnicy w kolumnach ?
- DIY
- Jak zaokrąglić krawędzie w kolumnach. →
