Jump to content

Holgin

Użytkownicy
  • Content Count

    261
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

26 Neutralny

Informacje profilowe

  • Branża
    Nie ustawione

Recent Profile Visitors

621 profile views
  1. Nie, może z wyjątkiem LEDa - ale przez niego płynie mniej niż 1 mA.
  2. Nie jest za dużo, pobór prądu na poszczególnych gałęziach nie jest zbyt duży. Takie zbicie napięcia wynika ze względów praktycznych, inaczej trzeba by dawać trzecie trafo albo w ogóle zamawiać customowe, a że stabilizatory mają spore radiatory, dadzą radę.
  3. Jakby się znalazło paru chętnych, można coś pomyśleć... PCB już nie ma, mógłbym zamówić nową, lekko poprawioną wersję.
  4. Holgin

    DAC - PCM56, PCM61.

    Dobrze wiedzieć - nie znałem tego problemu z 7915, ale może też dlatego że mam fetysz LEDów i bardzo lubię mieć na PCB sygnalizację że zasilanie jest OK 🙂 Pogrzebie w rachunkach w wolnej chwili, nie wiem czy ujemne stabilizatory nie były brane z farnella.
  5. Holgin

    DAC - PCM56, PCM61.

    Cieszę się, że ktoś składa, słucha i nawet się podoba 🙂 Dużo można w analogu zmienić, poprawić, eksperymenty są opisane trochę w wątku na sąsiednim forum. To w sumie ciekawe - nigdy mi się nie przydarzyła taka historia ze stabilizatorami LM31X/LM78XX. Części jak rozumiem z kitu? Zawsze lutując taki zasilacz sprawdzam go na sucho i napięcia są takie jak powinny. Co do opisówki - gdzieś w temacie powinien być zrzut z EAGLE gdzie polaryzacja jest zaznaczona, aczkolwiek i tak muszę się w końcu zebrać i poprawić bibliotekę, bo na oryginalnej z EAGLEa nie widać polaryzacji na PCB z fabryki. Mnie też to czasem irytuje 😉
  6. Jak najbardziej. Poniżej przykład gdzie podświetliłem GND na warstwie TOP: Wylewanie masy na górnej/dolnej warstwie jest trudne/ryzykowne, bo przez nieuwagę możemy przepuścić prąd... nie tędy, gdzie chcieliśmy. Ma to duże znaczenie w układach analogowo-cyfrowych. Ale ogólnie wylewanie masy to trudny temat 😉
  7. Poszło PW. Jeszcze jedna mini uwaga - do układu różnicującego dobrze by było zastosować rezystory o jak najlepszej tolerancji, 0.1% lub lepsze. Ma to bardzo duży wpływ na "jakość różnicowania" i CMRR. A najlepiej zastosować do tego dedykowane układy scalone, np od AD 🙂
  8. Ja od siebie dodam tylko, że tego typu płyteczka - czyli zasilacz, I/V, filtr GIC i bufor na 4 warstwach - po głowie chodziła mi od dawna. Jak zobaczyłem ten wątek, to jednocześnie się uśmiechnąłem - cieszę się, że nie tylko ja o tym myślałem i że zostało to dobrze zrobione, ale też posmutniałem - bo nie ma za bardzo sensu żebym robił to samo, a miałem ochotę 😉 Taki analog jest bardzo dobry (jeżeli chodzi o WO) i poza skomplikowanymi, dyskretnymi rozwiązaniami ciężko będzie znaleźć lepsze rozwiązanie, oczywiście jest to moje zdanie. Spodziewam się, że będzie zauważalnie lepszy od analogu z filtrem z cewką w sprzężeniu.
  9. Jeżeli chodzi o generatory, to te, które podlinkowałem lutowałem i nie ma z nimi problemu, te dodatkowe dwa pady nie przeszkadzają/nie mają funkcji. Ale odpowiadając na Twoje poprzednie pytanie - miałeś rację, tj pierwotnie wybrane układy by zadziałały, źle spojrzałem (oczywiście w pośpiechu) na opis, wybacz. Wymiarów kondensatorów WIMA faktycznie nie oglądałem, w razie czego mogą dać linka na TME do takich, które na pewno będą pasować. Jeszcze jakieś zmiany/pytania?
  10. Cóż, biblioteka EAGLE faktycznie myli słowem Oscillator, jeżeli nie masz pojęcia jak działa jaki element - różnica jest widoczna na schemacie i samo 3V3 też sugeruje, że chodzi o element aktywny (generator) a nie pasywny (oscylator).
  11. Wybacz, że dopiero teraz odpisuję.. Tak więc: -pozycja 9 - polecam [Hidden Content] -pozycja 12 - tutaj błąd - ma być układ AC - [Hidden Content] -pozycja 16,17 - też błąd, wziąłeś oscylatory, mają być generatory 🙂 [Hidden Content] [Hidden Content] Reszta wygląda ok, rezystory R25/R33 słusznie zauważyłeś, mają być 2.5k - dobry wybór z tym 0.1% Odpsprzęganie na WIMAch też dobrze, układu resetu też powinien być OK aczkolwiek jak mam być szczery to sam czasem nie jestem pewien zamawiając 😛 Ogólnie potencjometry nie są konieczne, dodałem je na prośbę ale sam nie mam zamiaru z nich korzystać. Rezystory polecam jednak 1% żeby nie było tak że na tolerancjach się rozjedzie i będzie np -15.5V zamiast -15V. Elektrolity to kwestia gustu i przekonań ale tak naprawdę byle się zmieściły i będzie ok. Pojemności na pewno nie zabraknie.
  12. Kolejne pytanie, kolejna odpowiedź: w przypadku regulatora -15V, lutujemy 330R w miejsce R7 ORAZ w miejsce zworki, uzyskując w ten sposób dzielnik 7500/660.
  13. Wrzucam dokumentacje do pozostałych płytek. PFD_HV+heater_v1.1.pdf Anode + heater PSU v1.0.pdf PDF_SRPP_v1.0.pdf PDF_WKWA_v1.0.pdf Jeżeli chodzi o zworki - lutujesz je do masy, jeżeli chcesz użyć dwóch rezystorów, żeby na sztywno ustalić napięcie. Jeżeli zalutujesz w drugą stronę, musisz użyć też potencjometru do regulowania napięcia. Jego wartość zależy od rezystorów, które zalutujesz, domyślnie nie jest on używany. Wzór jest w datasheecie. Ewentualnie zamiast zworki można przylutować trzeci rezystor, żeby było łatwiej dobrać wartości rezystancji tak, aby napięcie wyjściowe się zgadzało. Opis modułu W8804: [Hidden Content]
  14. Mam prośbę - przestudiuj 3 razy BOM, schemat, popatrz na PCB, na datasheety układów, postaraj się zebrać wszystkie pytania i napisz jeden post. Po pierwsze, robi się teraz chaos, bo zaraz będą dwie strony pytań i odpowiedzi, będzie czytelniej jak wszystko będzie w jednym miejscu. Po drugie, nie mam czasu siedzieć na forum i co chwila odpowiadać na elementarne pytania. Doskonale rozumiem, że nie wszyscy się znają, ale DIY to też nauka - zanim rzucisz pytanie na forum, postaraj się na nie sam odpowiedzieć. No i czytaj ze zrozumieniem, bo na niektóre pytania już odpowiedziałem.
  15. Poczytaj datasheet, popatrz na schemat. Nie zrobię zakupów za Ciebie.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.