Skocz do zawartości

thomas_XLR

Użytkownicy
  • Zawartość

    42
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

1 Neutralny

Informacje profilowe

  • Branża
    Nie ustawione

Ostatnie wizyty

45 wyświetleń profilu
  1. thomas_XLR

    Kabel sieciowy DIY

    No dobra. W takim razie 2 kpl-y kabelków sieciowych DIY na bazie "Topflex EMV 3plus2YSLCY-J , 3 x4mm2 +3x0,75mm2" będzie bez ferrytu (skoro tak powiadacie , że ferryt "zamula"). Dzięki za podpowiedź.
  2. thomas_XLR

    Kabel sieciowy DIY

    Na razie zmontuję kabelek o długości albo 1,8mb albo 1,5mb bez filtra ferrytowego a później z ferrytem i zobaczymy czy to wnosi w ogóle jakiś"ład i porządek" w całościowej konstrukcji . Małe doświadczenie nie zaszkodzi. Pozostało mi jeszcze znalezienie tulejek miedzianych fi 4mm oraz 6mm w mojej okolicy do zakończeń kablowych. W piątek otrzymałem informacje zwrotną z hurtowni , że kabel można odebrać . Więc trzaaa... teraz zakasać rękawy i zrobić to całe "ustrojstwo" do zasilania DAC-a.
  3. thomas_XLR

    Kabel sieciowy DIY

    Dzięki kolego Xajas za przesłanie lektury fachowej. Z tego co przejrzałem to tam jest proponowane 2mb kabla + filtr w połowie długości przewodu. Czyli na logikę można by było przyjąć , że filtr np. z ferrytu instalować / przyjmować zawsze w połowie szerokości kabla sieciowego?
  4. thomas_XLR

    Kabel sieciowy DIY

    Budowa / konstrukcja Helixa opiera się na tym , iż żyła zasilająca gr np. 4mm jest otoczona np. 2 skręconymi żyłami których sumaryczny przekrój przewyższa właśnie żyłę zasilającą . Niejako otaczają ją wokół siebie. Poza tym dość istotnym aspektem jest kierunek skręconego uzwojenia tych właśnie przeciwnych żył (zasilającej i otulającej) w stosunku siebie. Natomiast w Helukablu o którym pisałem wyżej miałem do wyboru albo : 1. Zakup 4 żył w kablu po 4mm2 "biegnących prawie" równolegle do siebie i wówczas musiałbym główkować jak 2 żyły po 4mm2 (czyli 2x4mm2 = 8mm2) od "uziemienia" wcisnąć / połączyć ze sobą aby się zmieściły w 1-nym otworze Viborga o średnicy ok 5mm. I tu pojawia się istotny problem! Poza tym jest mniejsze ekranowanie jak w 2-im przypadku. 2. Albo zakup identycznego kabla w kombinacji 3x4mm2 + 3x0,75mm2 co daje większe szanse , że zmieszczę się w otworze wtyczki od uziemienia (tj; 1x4mm2+3x0,75mm2= 6,25mm2) oraz te 3 dodatkowe żyły po 0,75mm2 "otulają" / ekranować będą tą właśnie 1-ną żyłę zasilającą !!!! Oczywiste, że nie jest to dokładnie co w Helixie ale na pewno lepsze rozwiązanie niż to co napisałem w pk1 i znacznie bliżej mi (w bardzo małym procencie) do konstrukcji tego rozwiązania. Suma , summarum całość w moim przypadku jest kompromisem - …. cena / rozsądek / konstrukcja / bezpieczeństwo. Ps. Do wszystkich forumowiczów . Jakiej długości robicie kable zasilające 1,5mb czy 1,8mb?
  5. thomas_XLR

    Kabel sieciowy DIY

    Po pierwsze - rozsądek: Po przeczytaniu wielu wypowiedzi na kilku forach Audio wiele osób potwierdzało , iż najlepsze kable zasilająco-sygnałowe to Neotech , Yarbo , Belden itp. Rozumiem , że jakość oraz czystość miedzi w samej miedzi oraz srebra ma swoje znaczenie co przerzuca się wymiernie na cenę kabla rzędu kilkuset a nawet kilku tysięcy złotych za 1,5mb przewodu ale nie jestem audiofilem i nigdy nie byłem aż do takiego stopnia aby dzięki takim przewodom uzyskać 1-tysięczną różnicę w odsłuchu muzyki. Żeby była jasność , sam byłem z tych osób (może jeszcze w ramach testu wykonam) którzy przymierzali się do wykonania Helixa po przeczytaniu angielskiej lektury w zakresie jego wykonania i sposobu ułożenia. Po drugie - cena: Nie widzę powodu aby wydawać aż tyle pieniędzy na sam kabelek. Wolę przeznaczyć tą różnicę na podzespoły elektroniczne / komponenty które całościowo wprowadzają zmiany na odcinku od samego zasilania tj; kondensatory elektrolityczne na wejściu , kondensatory sygnałowe na wyjściu czy to CD-ka , wzmacniacza itp. a kończąc na modyfikacjach lub doborze właściwych kolumn. Krótko mówiąc całość ma znaczenie a nie tylko "wycinek" toru muzycznego. Po trzecie - konstrukcja / bezpieczeństwo: Kolego Oxygen. Moja decyzja była podyktowana poniekąd lekturą Helixa oraz informacją techniczną na temat samego kabla TOPFLEX-EMV-UV-3 PLUS-2YSLCYK-J . Ktoś kiedyś na AS chciał zastosować właśnie tego typu kabel ale w jego przypadku po wielu poszukiwaniach skończyło się na zastosowaniu kabla z cienkich przewodów i "upleceniu warkocza" 3 żył głównych z 3 -ech żył mniejszych . Krótko mówiąc to co było akurat na stanie magazynowym danej hurtowni mimo , iż miał taki sam zamiar jak ja. Pytasz dlaczego 3x4mm2 + 3x0,75mm2 ? Bo patrząc na konstrukcję kabla (dobrą podwójną izolację tj oplot + folia aluminiowa + dobre warunki na przebicie + zastosowanie zasilające w przedziale 0,6/1kV - a to ważne dla mnie przy zastosowaniu w przyszłości lamp E88CC/6N23P w przetworniku ) oraz zastosowanie 3-ch żył 0,75mm2 będzie jeszcze lepiej eliminowało wszelkiego rodzaju zakłócenia + do tego użycie ferrytu ekranującego na kablu (chcę dokupić). Uważam , że zastosowanie tych 3-ech żył 0,75m2 zbliża mnie konstrukcją do Helixa. Mogłem wybrać 4 żyły po 4mm2 lub 6mm2 bo są takie w ofercie tych kabli do serwonapędów ( a nie 3 x 4mm2 lub 3x6mm2) ale brakować będzie mi tego "oplotu" jak to ma miejsce w Helixie. Do Krzysztofa_56775 Dziękuję za podpowiedź i propozycję. Do Meloman_123 Ja będę starał się zrobić to jak należy to znaczy : 1. (1x4mm2 + 3x0,75mm2 + oplot (tylko od strony elektrowni)) …. podłączyć do "uziemienia" w jedną całość z obu stron wtyczek 2. Pozostałe przewody ( po 1x4mm2) osobno do poszczególnych otworów we wtyczkach Viborga Do kolegi Rafa Taki sam miałem pomysł od początku , wszystkie końcówki przewodów zakończyć rurkami miedzianymi i zacisnąć zaciskarką do przewodów z nadzieją że te 4mm2 + 3x0,75mm2 uda mi się wcisnąć . Teraz tylko czekam na spodziewaną dostawę kabla.
  6. thomas_XLR

    Kabel sieciowy DIY

    Witam W moim przypadku kabel zasilający DIY do połączenia pomiędzy gniazdem w ścianie a przetwornikiem C/A na bazie PCM1794 AK4118 będzie wykonany z nieco innego przewodu aniżeli większość z Was na forum AS. Wiem , że można byłoby się pokusić o zrobienie Halix'a ale musiałbym zastosować znacznie droższe przewody w kwocie kilkuset złotych za 1,5mb. Po przeczytaniu wielu wątków na forum AS dotyczących modyfikacji sprzętu audio czy to CD , wzmacniaczy , płytek chińskich czy też kabli zasilająco-sygnałowych itp. "wysuwa" się naczelna zasada w sferze elektroniki. A mianowicie aby uzyskać spodziewany / zamierzony efekt końcowy należy najpierw użyć wysokiej jakości podzespołów a w drugiej kolejności dość ważne jest rozmieszczenie , długość oraz sposób ułożenia / poprowadzenia materiału (moje subiektywne spostrzeżenie ). Postawiłem jednak położyć "nacisk" na bezpieczeństwo / cenę oraz średnicę przewodu aniżeli "samoróbka" Helix'a. Wybrałem przewód producenta Helukabla o symbolu TOPFLEX-EMV-UV-3 PLUS-2YSLCYK-J . Jest to przewód w kombinacji 3 żyły po 4mm2 oraz dodatkowo 3 żyły po 0,75mm2. Mam nadzieję , że nie zawiodę się oraz sprawdzi się w kombinacjami z wtyczkami Viborg-a typu Pure Copper (99,99% konektory z czystej miedzi) które kupiłem jakiś czas temu. Obecnie jak patrzę na horrendalną kwotę tych wtyczek Viborga w sklepie "moonsaudio store" na Aliex…..ie to stwierdzam , że jestem szczęśliwcem bo kupiłem znacznie taniej w listopadzie ubiegłego roku 2018 aniżeli kosztują obecnie ( normalnie SZOK !!!! - ...…. 41,40$ kpl EU + wysyłka 31,58$= ~73$ !!!!!! ). Kolejnym wyzwaniem dla mnie w kwestii wykonania "kabla sieciowego DIY" będzie wciśnięcie 4-ech żył przewodów (1x4mm2+3x0,75mm2) do 1 otworu o średnicy ~5mm. Mam nadzieję , że jakimś cudem uda mi się zmieścić w otworze uziemienia wtyczek , na 2 końcach przewodu. Jak nie to będę prosił o podpowiedź. Za kilka dni spodziewam się dostawy zamówionego przewodu i zobaczymy jak to się "wkomponuje" w moim przypadku. Ps. Gdyby ktoś był zainteresowany tym przewodem to zostanie mi ok 6,66 (mb) z 10 (mb ) które zamówiłem. Nie potrzebuję aż takiej długości. Reszta na priW. Poniżej zdjęcia wtyczek i kabla które zamierzam zastosować. Pozdrawiam
  7. thomas_XLR

    DAC/Karta muzyczna na USB do 400 złotych

    Witam Jakiś czas temu miałem podobną “zagwozdkę” jak Wy odnośnie wyboru DAC-a który pozwoliłby mi na słuchanie muzyki w zadawalającym zakresie z internetu i nie tylko. Moje obecne źródło słuchania muzyki to: Laptop Lenovo G580 + kabel USB + DAC na bazie płytki PCM1794 AK4118 z kartą XMOS U8 (lub inna) + głośniki Creative Inspire 5.1 5300. Masz czas i posiadasz minimalne umiejętności lutowania aby wymienić kilka kondensatorów oraz kilka opamów na płycie PCB? Tak? To proponuję zakup jakiej kolwiek “chińskiej płytki” lub całego kompletu z obudową ze scalakiem PCM1794A . W tym wątku https://www.audiostereo.pl/topic/136967-chiński-dac-pcm1794-ak4118-dac/?page=26 macie objaśnione co jak zrobić. Sam się pozytywnie przekonałem na własnej skórze i nie żałuję wydanych pieniędzy. Pozdrawiam thomas_XLR
  8. thomas_XLR

    Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC

    Poszło na PriW
  9. thomas_XLR

    Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC

    Witam Jakiś czas temu obiecywałem na forum , że zdam relację po otrzymaniu DAC -a z serwisu i po odsłuchaniu. Ale po kolei. Zaraz po otrzymaniu płytki od chińczyków wyglądało to tak : [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/24b2534f53863a2f][/URL] Kolejne kroki związane z modernizacją polegały na zakupieniu obudowy do w/w płytki PCM1794 AK4118 oraz zakup transformatora wersja audio z Toroidy.pl oraz płytki XMOS U8. Transformator : wersja audio , TS40VA , Pri : 230V , Sec I : (2 x 9)V , Sec II : (12-0-12)V [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/ebb41da0173f0c6f][/URL] Obudowa : Breeze Audio o symbolu BZ2806B (wymiary zewnętrzne , 280x210x60 mm) Karta USB : XMOS U8 , 24/192K [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/69faccb7b6f934a9][/URL] W trakcie oczekiwania na obudowę i transformator oraz kartę XMOS U8 przystąpiono do podmiany podzespołów. Wymieniono : a) wszystkie chińskie kondensatory “ czerwone dropsy” tj; z 270pF na kondensatory WIMA FKP 2700pF/250V ( 4 szt) oraz 222 pF na kondensatory WIMA FKP 2200pF/100V , (4szt) , b) podmieniono wszystkie niebieskie , chińskie kondensatory 104 , (u1K100) na foliowe WIMA 1uK/63V (9szt) c) zmieniono niebieskie , chińskie kondensatory foliowe “rzekomo 820pF” (220pF/630V) na foliowe WIMA FKP 6800pF/630V (2szt) d) podmieniono większość kondensatorów elektronicznych SAMWHA na Nichicon FW oraz w jednym miejscu na 4 szt x Nichicon KZ MUZE e) podmieniono 3 chińskie opamy AD827JN na : 2x OPA 1612A + 1x OPA 2132PA f) wymieniono chińskie stabilizatory napięcia LM337 (1szt) + LM317T (2szt) na markowe stabilizatory Linear LT337A (1szt) + LT317A (2szt) g) wymieniono w części zasilajacej chińskie diody na szybkie , markowe diody Vishay SBYV27-200 (8szt) h) zastosowano w gnieżdzie IEC zwykły szklany bezpiecznik 1,5A i) zamówiono na wymiar aluminiową podstawę prostokątną gr ok 2mm aby nie dziurawić fabrycznej obudowy a dopiero na niej montować wszystkie elementy DAC-a , a także zamówiono do tej podstawy żaroodporną matę teflonową grubości 0,2mm o wymiarze 400 x 330 mm (celem wyłożenia i odizolowania podstawy) j) zakupiono kawałek blachy mosiężnej a następnie poddano wygięciu jej na giętarce aby wykonać ekranowanie zabezpieczające przed wplywem negatywnego oddziaływania transformatora toroidalnego. Całość po skompletowaniu i zamontowaniu w obudowie na swoim miejscu zostało oddane do serwisu celem sprawdzenia i wykrycia powodu dla którego DAC grzał się na radiatorach i nie chciał grać na drugim kanale. Jak się później okazało powodem było zwarcie na kondesatorze i uszkodzenie ścieżki na płytce PCB podczas lutowania. [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/0741331b72d7501c][/URL] Również jeszcze jakiś czas temu miałem zamontowane na chwilę żólte kondensatory foliowe 6800pF/100V (2 szt) w miejsce niebieskich , chińskich 820pF (220pF/630) oraz żółte kondensatory 2700pF/100V (4szt) w miejsce “czerwonych dropsów” , chińskich 270pF (271J/100A). Dzwięk był przytłumiony i nie dawał zadowolenia z odsłuchiwanej muzyki. Nie polecam . [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/a160765dcee473ce][/URL] Dlatego też wymieniłem wszystkie kondensatory foliowe na orginalne , czerwone WIMY FKP. I teraz można powiedzieć , że jest znacznie lepiej . Dobre kondensatory , cena / jakość , foliowe FKP Wima. Można było zastosować kondensatory Silver Mica bo rzekomo “srebro uszlachetnia” ale nie mogłem ich znaleźć o interesujących mnie paramatrach a i cena też nie była zachęcająca po całościowym wyliczeniu razem z transportem . Obecnie muzyka jest odsłuchiwana poprzez gniazdo USB : Laptop Lenovo G580 + kabel USB + DAC na bazie płytki PCM1794 AK4118 z kartą XMOS U8 + głośniki Creative Inspire 5.1 5300. W laptopie dokonałem w ustawieniach głośności: 24 bity/192000 Hz oraz głośność na maxa (tj; 100%). Przetwonik DAC na wyswietlaczu pokazuje próbkowanie sygnału dźwiękowego SAMPLING: 192K (czy tak jest w rzeczywistości to trzeba by było sprawdzić za pośrednictwem urządzeń pomiarowych których nie posiadam). [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/3b18d69d7ff7e8af][/URL] Na pewno słuchanie muzyki poprzez gniazdo “jack” lub gniazdo optyczne poprawia jakość dźwięku w stosunku do USB i będę dążył aby tak się stało. W planach jest wymiana głośników Creative Inspire 5.1 5300 na głosniki typu 2.0 marki Edifier R2730DB bo te Creativ-y “ograniczją mnie dźwiękowo” mają malutkie głośniczki a powinny być głośniki 2 lub 3 drożne mające co najmniej jeden z nich głośnik 6 calowy. Kolejnym krokiem być może będzie próba podmiany ok 5szt kondensatorów elekronicznych Nichicon FW 47uF/50V na Nichicon 47uF/50V KZ Muze w pobliżu układu scalonego PCM1794 (Nichicon KZ Muze mają średnicę 10mm a nie 6mm i stwarza to problem nad którym należałoby się zastanowić jak tego dokonać) . W przyszłości może skuszę się na lampizację DAC-a. Finalnie tak to wygląda: [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/801aad5ada363145][/URL] [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/2394542598875d90][/URL] [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/c99ee3be9869f931][/URL] [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/f35a2eed6ac8ac1c][/URL] [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/55b69afd500f6284][/URL] [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/b441e409bbe0ba1b][/URL] Podsumowanie : Nie jestem audiofilem ani elektronikiem z zawodu tylko praktycznym użytkownikiem sprzętu zmodowanego DAC-a . Na obecną chwilę jestem zadowolony z dźwięku. Jeśli chcesz wiedzieć jak brzmi muzyka w twoim sprzęcie audio– kup , zmoduj płytkę PCM1794 AK4118 i przekonaj się osobiście. Kombinacji jest wiele a zdobywanie doświadczenia poprzez naukę i eksperymenty – bezcenne. Zawsze można lepiej i więcej. Mam nadzieję , że innym dopiero “początkującym amatorom elektroniki” w czymś to to pomoże i skruci “mękę” poszukiwań jaką miałem na samym początku w trakcje pozyskiwania informacji co i jak zrobić. Również chciałem podziękować tu i w tym miejscu takim osobom jak Kris_54701 , marcin32 oraz innym forumowiczom którzy udzielali się pomcną radą w trakcie pojawiających się pytań celem ukończenia projektu. Słucham muzyczki z internetu … Motorcycle - As The Rush Comes (Metronome & Morten Granau Remix) oraz …. ATB - Ecstasy (Morten Granau Remix) i powiem , że jest “zacnie” – moim subiektywnym zdaniem. Pozdrawiam wszystkich
  10. thomas_XLR

    Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC

    azael Jeśli nadal szukasz dokładnie takiego samego przełącznika /potencjometru wraz z kablami od tej płytki PCM1794 AK4118 to myślę że mógłbym Ci pomóc bo wymieniłem go właśnie na sterowanie z 3-ema przyciskami tact-switch. Gdyby któryś z forumowiczów szukał kondensatorów foliowych wimy w kolorze czerwonym do płytki PCM1794 AK4118 na podmianę: 1. Wima FKP2 6800pF/630V (6,8nF/630V) , 5% , rast 5mm 2. Wima FKP2 2700pF/250V (2,7nF/250V), 2,5% , rast 5mm 3. Wima FKP2 2200pF/100V (2,2nF/100V), 5% , rast 5mm 4. Wima FKP2 4700pF/630V (4,7nF/630V) , 5% , rast 5mm … to również mogę pomóc , sam byłem w podobnej sytuacji i za "chiny" nie mogłem zakupić kondensatorów 4,7nF/630V oraz 6,8nF/630V właśnie z zasilaniem 630V na www.ale ..drogo. Musiałem zakupić więcej aniżeli potrzebowałem.
  11. thomas_XLR

    Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC

    Dziś byłem ponownie w serwisie audio i problem płytki PCM1794 AK4118 został połowicznie rozwiązany. Problem z nadmiernym grzaniem się radiatora był związany z mikro zwarciem na jednym z podmienionym kondensatorze . Teraz spokojnie można przyłożyć "palucha do radiatora ". Natomiast kolejny problem który się pojawił po załączeniu omawianego DAC-a do sprzętu audio to brak sygnału na jednym kanale. Miałem dzisiaj odebrać od elektronika płytkę z nastawieniem , że nic już nie wskóra i trzeba będzie zamawiać kolejną płytkę ale po rozmowie przekonał mnie żebym się wstrzymał to wyłapie przyczynę. Co do schematu elektrycznego od chińczyka to nadal cisza. Ps. Gdyby ktokolwiek zamierzał zastosować inną obudowę aluminiową niż dedykowana oraz sterować innym potencjometrem niż obrotowy to informuję , iż istnieje alternatywa dla tej płytki. Można zakupić 3 x tact switch jak na zdjęciu https://www.fotosik.pl/zdjecie/6d9f37243c8cbc11 oraz obudowę jak na zdjęciu https://www.aliexpre....27424c4dzIUHSK. U mnie to działa. Tylko 2 przyciski DOWN i MENU. Wystarczy się wpiąć do gniazda na wyświetlaczu.
  12. thomas_XLR

    Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC

    Dzięki kolego Pygar Wrzucam zdjęcie które obrazowało wstępne podmiany na płytce na samym początku . Obecne zmiany (płytkę którą oddałem do serwisu niedawno ) obejmuje : - prawie wszystkie kondensatory elektrolityczne poza tymi 8-ma zasilającymi (2200uF/25V) zostały wymienione na Nichicony FW a w 4-ech miejscach na Nichicon KZ Muse (wszystkie Nichicony mają podane na opakowaniu pracę do 85 stopni zamiast 105 stopni) - niebieskie kondensatory foliowe (około 9 szt) zastąpiłem wima-mi 1uF/63V - tam gdzie na płytce były wskazania kondensatorów foliowych 270pF wstawiłem takie jak miałem czyli żółte 2700pF/400V …..(400V?????) - 4szt - jak wcześniej pisałem podmieniłem kondensatory foliowe które miały wcześniej 220pF/630V na wimy 3300pF/630V - 2 szt - chińskie stabilizatory LM 317 i LM337 podmieniłem na LT317A i LT337 - diody wymieniono na SBYV-200 /4V Załączniki zdjęciowe bez opisów obrazują wstępne poczynania.https://www.fotosik.pl/zdjecie/e49bd5bce3fae5e9 Z opisami już kompletne. https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/psx~Yl90YjQxkjm913z4vktNCuvBto
  13. thomas_XLR

    Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC

    Czekam kolego Calyer na info zwrotne od "my friend-a z chin". Od tego będzie zależały dalsze moje kroki. Gdy się okaże , że rzeczywiście otrzymam schemat płytki od niego to "biegusiem" pędzę do serwisanta i niech poszukuje przyczyny. A jak nie otrzymam to zamówię ponownie i ograniczę się do minimum z podmianami (tak jak pisałem wcześniej). Chciałem przesyłam zdjęcie po niecałkowitej (częściowej wymianie podzespołów , na samym początku mojej przygody ) ale plik okazuje się zbyt za duży aby zamieścić na forum.
  14. thomas_XLR

    Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC

    Calyer + Kris_54701 Zaprawdę powiadam wszystkim …. moja wina , moja wina, …. moja …….wiiiiina!!!!!. Chooopy. Tylko nie bajta się. Każda uwaga będzie cenna która zbliży mnie do rozwiązania problemu . Za co dziękuję wszystkim. Nie ukrywam , że pewne prawidła natury naukowo - elektrycznej rządzące w tej materii należy jednak przestrzegać. Za wszystko przepraszam i postanowię się poprawić!!!
  15. thomas_XLR

    Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC

    Dzięki , z uwagą i chęcią poczytam.
×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.