lete

Poradziles sobie z problemem? Mi to wygląda na zimny lut, albo kondensator któryś dogorywa? Trzeba dać do pomierzenia.

Dla potomnych: Hegel odpowiedział, że w H100 nie ma fizycznej możliwości "pamiętania" wyboru wyjścia - brak obsługi z poziomu elektroniki. Domyślnie odpala na XLR i tak musi zostać. Chyba, że ktoś lubi lutować, to może znajdzie rozwiązanie...

Myślałem też o Denafrips, ale nie Pontus... jedynie Ares II. Mam słabość do tej baterii kondensatorów. Acz to prawdopodobnie taki poziom, na ile jest wyceniony - czyli te 4k pln, a więc nic szczególnego jeszcze.

Myślałem w sumie o czymś z Audio-GD - może DAC R2R-2. Cena zbliżona, jak XS po tuningu. Słuchałeś może?

Audyn siedzi już trochę (200h ma na pewno) - dostały jedynie boczniki ostatnio. AN też już wygrzane, ale czekam na brakujące 3 kondki, które będą po Audynie i przed PGA (sterowanie głośnością). Do wygrzania jest jeszcze ewentualnie gniazdo IEC i ułożyć się muszą przelutowane przewody. Ale generalnie, u mnie na Harpiach 300B mini już teraz brzmi to tak, że zastanawiam się, czy można jeszcze cokolwiek poprawić (musiałbym usłyszeć coś ciekawszego w zestawieniu 1:1). Referencyjne płyty jazzowe brzmią ciepło, jak z lampy, ale z bardzo dobrą rozdzielczością i konturem. Głosy żeńskie - coś niesamowitego. Śpiewające panie "skrzypią" krzesłami na których siedzą, przełykają ślinę, słychać złożenie języka i ust. Z tymi Harpiami (też zresztą po poprawie zwrotnic i okablowania) brzmi to tak, że nie mam pytań. A jestem dopiero przed wymianą DAC'a... Teraz gra poczciwy Xindak DAC-5 (bardzo fajne zasilanie, ale układ już ma swoje lata).

Troels Gravesen (w tamtych latach faktycznie były tanie): This amp is HUGE! Weighing close to 30 kgs and running 2 x 80 watts class A - at least from specs. I had expected a top panel suitable for frying eggs. This is definitely not the case. Compared to my 6AS7 valves (Audio Mirror) consuming some 300 watts, this Jungson is cool. Apparently the 1.8 square meters of copper cooling panels are doing a great job of getting rid of heat. The amp draws an idle current of 0.75 amperes, making ~173 watts, although my power meter tells 80-90 watts due to the voltage/current phase shift. The MC and line stage will consume very little power compared to the output stage. So, what's the real class A rating of this amp? Go to Hedo/Duro page to get an idea. With a sound quality like this for ~700 USD (Cattylink, Hong Kong), even the thought of making some diy solid state seems pointless. We couldn't even buy the components for this price. In short this amp is awesome and must be a serious competitor to amps many times its price.

Taki chamek forumowy z ciebie... Koszt tuningu wyniósł nieco więcej, niż 1 tys. zł. Nie masz pojęcia, jak gra wersja Class A (produkowana do 2003) tego Jungsona. Nie kompromituj się mistrzu. Albo w sumie... już za późno. Cytat ze strony Troels Gravesena: I have noticed that you have been excited about your amplifier, congratulations , good choice! Just wanted to tell more about the history behind that amplifier and the other JungSon amplifiers...In the 90`s there was a Swedish high-end brand called Forsell. The man behind the brand was Peter Forsell, Swedish doctor/dentist who develop lot of stuff in the medical purposes. He was also interested about high-end and started to build very good equipments based on his innovations, example Forsell air reference turntable wich basically is kept off the ground with compressed air...Nice idea! I dont know what exactly happened but I think he just get bored developing more in the audio world, however, the circuitry and biasing technology were adopted then in a few brands, at least there is Adyton and Oasis audio. The brand Oasis audio were sold in the USA sometime ago and the look of those is exactly like...you can guess, same as JungSon has. Peter Forsell sold licenses to build amplifiers based on his circuitry for Norwegian Adyton and to the Oasis audio who then started to manufacture amplifiers in the China, Jungsons factory. So, you basically have Forsell amplifier which costed insane numbers in the 90`s!

Dodam, że jeszcze przed tymi zmianami ten H100 brał przed weekendem udział w porównaniu bezpośrednim w systemie opartym na: Harpia Nina (bardzo zacne monitory, entuzjastyczne opinie); Jungson JA-88D - bardzo zacny wzmak, który na Zachodzie zebrał entuzjastyczne opinie, zaliczany do "chińskiego hi-end". Ale uwaga: w tej wersji Jungosn pracuje w czystej klasie A, ma podwójne odczepy na głośniki, etc. (obecnie jako JA-88D sprzedawana jest słabsza wersja, pracująca w klasie A/B, która nie ma wiele wspólnego ze smokiem, który brał udział w sparingu). I druga uwaga: to nie jest też wersja JA-88D (2009) - zasadniczo były trzy wersje tego Jungsona i my słuchaliśmy tej najlepszej, obecnie już niedostępnej; Wnioski: H100 zagrał dźwiękiem większym, obszerniejszym, bardziej kolorowym i żywiołowym ("z życiem i optymizmem"). Wokale na plus Hegla. Jungson posiada wyraźnie większą moc, doskonale kontroluje głośniki, ma nieco lepszą precyzję sceny - instrumenty w przestrzeni są pokazane "posągowo". Obraz holograficzny. Gra dźwiękiem mniej emocjonalnym. Podsumowanie: H100 w wielu aspektach pokonał chińskiego smoka na jego terytorium (w dobranym do Jungsona systemie i z głośnikami). H100 po tuningu zapewnia znacznie bardziej przyjemny dźwięk, momentami bardziej detaliczny i przy zbliżonej dynamice. Choć trzeba przyznać, że Jungson sprawia wrażenie, jakby membrany mógł bez problemu "wypluć" na podłogę i miałby jeszcze zapas mocy 😉 Innymi słowy, H100 po tunningu WINS 🙂

Zgodnie z sugestiami 😉 1. Gniazdo Furutech Fi-03 zainstalowane. Przylutowałem do gniazda przewody prądowe (przewód uziemienia zostawiłem na konektorze - dla wygody, jako że nie wpływa na dźwięk). 2. Przewody prądowe od gniazda do trafo połączone, z pominięciem tej paskudnej listwy. Samą listwę zdecydowałem się zostawić - to miejsce do "zaparkowania" na konnektorach (tak, jak było) dwóch przewodów (brązowe), które nie biorą udziału w zasilaniu. Słowem, listwa wyłączona z obiegu (zasilania). 3. Przeniosłem kondensatory bocznikujące Audyn True Copper bezpośrednio przy tych kondensatorach - wlutowałem się z wykorzystaniem srebrnego drutu (kolor biały) Mundorfa, który akurat mi został. Dodatkowo do kondensatorów bocznikujących dolutowałem wcześniej (po skróceniu nóżek) złocone piny z gniazdami na drut (do 0,8mm), więc boczniki mam zawsze możliwość odpiąć, jeżeli będę chciał posłuchać "na czysto" lub potestować coś innego. 4. Podpiąłem kable zasilające z trafo bezpośrednio do płyty, z pominięciem konnektorów (odciąłem konektory od kabli i "wlutowałem" się pod konektory na PCB, wprost w punkty lutownicze). Samych kontektorów z PCB nie usuwałem - przydały się do ustabilizowania kabli (zachowałem też oryginalne koszulki), a nie wpływają na dźwięk - sygnał idzie bezpośrednio na PCB, nie przez konnektory. 4. Czekam jeszcze na brakujące kondensatory Audio Note Kaisei 50uF, które zastąpią ostatecznie użyte obecnie 3 kondensatory Nichicon Muse ES BP (są niezłe, ale Kaisei są lepsze). Nichicony do wymiany zaznaczyłem na widoku ogólnym błękitnymi kółeczkami. Na razie pomysły na dalszą kosmetykę już mi się skończyły 😉

4 optymalnie.

Oj tam gówno... Jakby kupił Jantzen 4.7uF z serii Alumen, to by mu szczęka opadła. Wydatek 2x150 zł, ale akurat do tak wiekowych konstrukcji na kopulkę może to być najlepszy wybór - potem już kondy 2-3 razy droższe, np. Mundorfy Supreme Silver/Oil, bo te zwykłe Supteme nie są lepsze od Alumen. Jakby co, to można też dac 4.7 Mundorf M-cap (białe), a te większe, to wystarczy np. zwykły czarny Jantzen Standard. Co do okablowania, to doskonale sprawdza się Kimber 4VS - cztery żyły, które warto rozpleść i zamiast np. 1m tego kabla w 4 żyłach (2 czarne, 2 szare) mamy 2x 1m kabla w 2 żyłach (czarne/szare). I podłączamy szare druty do +, a czarne do -. Poezja, jak to potem gra...

Tak zrobię 😉 Rozumiem, że ta listwa przy trafo jedynie "łączy" przewody, a te pojedyncze mogę po prostu zaizolować (nie łączyć z niczym)? Nie spełnia funkcji uziemienia?

Chciałbym jeszcze wymienić gniazdo IEC we wzmacniaczu, na takiego Furutech'a: [Hidden Content] Zastanawiam się nad usunięciem tej kostki łącznikowej - polutowaniem przewodów z toridu tak, aby kostka nie była potrzebna (jak na obrazku).

Wiem, że obiecałem już nie "grzebać", ale skoro coś ciekawego odkryłem, to się jeszcze podzielę... To aktualna konfiguracja, która nieco "rozjaśnia" brzmienie i poprzez boczniki w postaci Cornell Dubilier dla Audyna sprawia, że mikroszczegóły są dodatkowo dopieszczone do perfekcji. Teraz każdy smaczek, pociągnięcie smyczka, pierwsza faza młoteczka dla grand piano, etc. brzmią po prostu z finiszem, kompletnie i bardzo dokładnie. Może dla laika zmiana nie będzie spektakularna, ale dla mnie - po 5 miesiącach odsłuchiwania kondensatorów i setkach godzin testów... To jest właśnie to, co tygrysy lubią najbardizej! Odnośnie bocznika Cornell Dubilier - podzielam zdanie z opisu tutaj: [Hidden Content] Czyli: Cornell Dubilier 940C / 0,01uF / 3000VDC bypass - 10% tolerance Technical specifications (according to manufacturer): "Type 940 round, axial leaded film capacitors have polypropylene film and dual metallized electrodes for both self healing properties and high peak current carrying capability. This series features low ESR characteristics, excellent high frequency and high voltage capabilities; high dV-dt for snubber applications; capacitance range 0,01 to 4,7µF; capacitance tolerance ±10%; rated voltage 600 to 3000 VDC (275 to 500 VAC, 60 Hz); operating temperature range with ripple 55ºC to 105ºC / full rated voltage at 85ºC - derated linearly to 50% rated at 105ºC; insulation resistance more than 100.000 MO x µF; test voltage between terminals @ 25ºC 160% rated DC voltage for 60s; test voltage between terminals & case @ 25ºC 3kVac @ 50/60 Hz for 60s; life test 2000 h @ 85ºC, 125% rated DC voltage; life expectancy 60.000 h @ rated VDC 70ºC; case material UL510 polyester tape wrap; resin material UL94V-0 epoxy fill; terminal material tin plated copper." Sound: Using the 3000VDC Cornell Dubilier 940C as a bypass capacitor in the value 0,01uF really is the "icing on the cake" when you are looking for a low cost bypass capacitor that gell's everything into one coherent sound. Best bang for the buck! Over the years I have used these in many different combinations and everytime they just added more to the overall sound. More coherency and more ease. Especially when you have been "cooking" to find your favourite mix of capacitors and only need to cement the different characters together. Adding the 940C creates an overall more mature sounding speaker. And no, they are not better than the Duelund or VCap bypass capacitors that excel's in naturalness and richness of tone and in transparancy and air. The Duelund and VCap are in another league, not only in sound quality but also in price 😉 Compared to the Jupiter Copper Foil Paper & Wax used as a bypass, the Jupitor is has richer overtones and has a tonally slightly warmer balance. The Vishay MKP1837 used to be my favourite low cost bypass capacitor but now it is the Cornell Dubilier 940C / 0,01uF / 3000VDC. It surpasses the Vishay with quite some margin 🙂 Verdict: use them everywhere possible! --- Kondensatory te kupicie tutaj 🙂 [Hidden Content]1467/Kondensator_polipropylenowy_PP_10nF_3kV_dc_10_THT_Cornell_Dubilier.html?ViewName=live_pl~secureMode UWAGA: Dodatkowo wróciłem jednak do kondensatorów Muse ES BP (3 sztuki zaznaczone na zielono), które nieco "rozjaśniły" brzmienie, czego potrzebowałem nieco w mojej konfiguracji systemu. Ale... jeżeli kupisz w to miejsce Audio Note Kaisei, to będzie najbardziej optymalna opcja - ja akurat nie mam ich (3 sztuki pod ręką, ale może kiedyś wymienię).

Rozebrałem. Diody to KBU 1010. Chinczyki pewnie, z tego co widzę. Ujdą, czy wymienić przy okazji? Jak wymiana, to co polecisz?