Skocz do zawartości
janiq

Kabel sieciowy DIY

Rekomendowane odpowiedzi

Koledzy pomocy! Szczęśliwie udało mi się nabyć przewód IeGo L80520. To jest posrebrzana miedz Furukawy o różnym przekroju drutów w żyle L i N, generalnie powinien dać radę. Mam jednak wielki problem z konfekcją, bo przewód jest koszmarnym grubasem, ma 20mm przekroju (!) i moje rezerwowe wtyki IeGo są za małe żeby go pomieścić. Szukałem na szybko w necie czegoś rodowanego, miedzianego, w cenie, która nie rujnuje domowego budżetu, ale to co znalazłem przyjmuje max 18mm przewody. Podsuńcie jakiś rozsądny pomysł na wtyk.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
15 godzin temu, Ministerolnictwa napisał:

Koledzy pomocy! Szczęśliwie udało mi się nabyć przewód IeGo L80520. To jest posrebrzana miedz Furukawy o różnym przekroju drutów w żyle L i N, generalnie powinien dać radę. Mam jednak wielki problem z konfekcją, bo przewód jest koszmarnym grubasem, ma 20mm przekroju (!) i moje rezerwowe wtyki IeGo są za małe żeby go pomieścić. Szukałem na szybko w necie czegoś rodowanego, miedzianego, w cenie, która nie rujnuje domowego budżetu, ale to co znalazłem przyjmuje max 18mm przewody. Podsuńcie jakiś rozsądny pomysł na wtyk.

 

 

Ten będzie pasował -    https://www.ebay.pl/itm/One-pair-24K-Gold-Plated-EUR-Schuko-EU-Power-Plug-IEC-Connector-plug-for-Hifi/253293488124?hash=item3af977e7fc:g:GscAAOSwVtZaJPMq:rk:17:pf:0

Edytowane przez Calyer

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
15 godzin temu, Ministerolnictwa napisał:

Koledzy pomocy! Szczęśliwie udało mi się nabyć przewód IeGo L80520. To jest posrebrzana miedz Furukawy o różnym przekroju drutów w żyle L i N, generalnie powinien dać radę. Mam jednak wielki problem z konfekcją, bo przewód jest koszmarnym grubasem, ma 20mm przekroju (!) i moje rezerwowe wtyki IeGo są za małe żeby go pomieścić. Szukałem na szybko w necie czegoś rodowanego, miedzianego, w cenie, która nie rujnuje domowego budżetu, ale to co znalazłem przyjmuje max 18mm przewody. Podsuńcie jakiś rozsądny pomysł na wtyk.

Witaj .

Tu masz  wtyki które sprostają Twoim Wymaganiom.

https://www.ebay.pl/itm/Valab-Monarchy-Carbon-Housing-Rhodium-Plated-Copper-Power-Cord-EU-Schuko-Plug/283377723063?hash=item41faa0e6b7:g:KVcAAOSw8HBZIfSU:rk:20:pf:0

 

https://www.ebay.pl/itm/Viborg-VE502-VF502-Aluminium-Pure-Copper-Schuko-Power-Plug-IEC-Female-Connector/202269990754?hash=item2f183b1f62:g:sWoAAOSwwf5ZwMUK:rk:2:pf:0

 

Mam obydwa rodzaje wtyczek i oba zastosowałem do kabla Viablue x60 + oplot Viablue. Tak więc jak się domyślasz kabel z oplotem to jakieś 20mm.

  • Dziękuję 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki, jeśli te Valaby pasowały, to pewnie Elecaudio dostępne w polskiej dystrybucji również dadzą radę. Szkoda, że są złocone nie rodowane, ale przynajmniej przesyłka nie zajmie 30 dni :)

 

https://allegro.pl/oferta/wtyk-zasilajacy-iec-c13-elecaudio-pi-26gc-zlocony-7222669072

 

Może uda mi się wpasować korpus aluminiowy Elac'a do części stykowej  iego 8085, wtedy można by poszaleć.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Godzinę temu, Ministerolnictwa napisał:

 Szkoda, że są złocone nie rodowane, ale przynajmniej przesyłka nie zajmie 30 dni :)

 

Są i rodowane , ale jakieś 30 dni trzeba by jednak zaczekać Panie Ministrze. -   https://www.ebay.pl/itm/Valab-Monarchy-Carbon-Housing-Rhodium-Plated-Copper-Power-Cord-EU-Schuko-Plug/283377723063?hash=item41faa0e6b7:g:KVcAAOSw8HBZIfSU:rk:20:pf:0

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
2 godziny temu, Ministerolnictwa napisał:

Dzięki, jeśli te Valaby pasowały, to pewnie Elecaudio dostępne w polskiej dystrybucji również dadzą radę. Szkoda, że są złocone nie rodowane, ale przynajmniej przesyłka nie zajmie 30 dni :)

 

https://allegro.pl/oferta/wtyk-zasilajacy-iec-c13-elecaudio-pi-26gc-zlocony-7222669072

 

Może uda mi się wpasować korpus aluminiowy Elac'a do części stykowej  iego 8085, wtedy można by poszaleć.

A tutaj ma ją też ciekawe wtyczki -

https://audeos.pl

Szukaj dział - Asortyment DIY - Wtyki/Gniazda - Sieciowe 230V

A jak przeglądałeś wątek to na pewno widziałeś fotki kabli które za konfekcjonowałem ;-)  sobie sam. Pooglądaj je dokładnie.

Edytowane przez NIEZNAJOMY

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, Ministerolnictwa napisał:

Dzięki, jeśli te Valaby pasowały, to pewnie Elecaudio dostępne w polskiej dystrybucji również dadzą radę. Szkoda, że są złocone nie rodowane...

Rodowane są lepsze niż złocone?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, kuba k napisał:

Rodowane są lepsze niż złocone?

To zależy.

Wtyki należy dobrać do konkretnego przewodu. Połączenie miedzi, która zazwyczaj gra ciepło ze złotymi wtykami może spowodować zbytnie ocieplenie muzyki. Z kolei rod w potocznej opinii gra zimno i ostro, ale np. rodowane Furutechy 28/38 są wolne od tych negatywnych cech, grając neutralnie. Trzeba też pamiętać o tym, żeby dać wtykom kilka dni na wygrzanie, zgranie z przewodem i ułożenie w systemie. Dopiero po jakimś czasie wypadałoby oceniać jak gra dany set (wtyk + przewód) w połączeniu z konkretnym elementem systemu i czy w danym miejscu lepiej sprawdzi się wtyk złocony, rodowany czy może "goły" miedziany. 

  • Haha 4

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Jak wcześniej obiecałem tak też czynię:

Kabel sieciowy na bazie przewodu Topflex EMV 3plus2YSLCY-J , 3 x 4mm2 +0,75mm2. Średnica przewodu ~~13mm

Wykonano 2 kable sieciowe – 1,94mb (1szt) oraz 1,64mb (1szt).

Zastosowano 2 kpl wtyczek :

A) Viborg Pure Copper Gold Plated (1kpl)

B) Schuko Oyaide Model P-079E ( P-079e & C-079) 24k Gold-Plated EUR (1kpl).

Na pierwszy “ogień” do uzbrojenia poszły wtyczki Viborga.

 

zdjęcie 1.gif

zdjęcie 2.gif

A) Viborg - Pure Copper Gold Plated EU, 1 kpl.

1. Model: VE-501 (G) / VF-501 (G)

2. Dyrygent: czysta miedź (UE) <99,99%> , Czysta miedź (IEC) <99,99%>

3. Możliwość zainstalowania przewodu o parametrach : od 8 do 14 awg
4. Max średnica przewodu : do 19 mm średnicy kabla
5. Połączenie: śruba ustalająca (wszystkie materiały niemagnetyczne)
6. Wymiary: długość korpusu: średnica 64 mm x 38 mm x długość całkowita 83 mm. IEC Długość korpusu 52 mm x 38 mm średnica x 72 mm długość całkowita. 7. Viborg Plating: beztlenowe miedziowanie-> Bezprądowe powlekanie srebrem-> Pozłacane 24K

Do wykonania kabla zasilającego użyto :

1. Kabel - Topflex EMV 3plus2YSLCY-J , 3x4mm + 3x0,75mm2 ~~ ok 1,94mb

2. Plecionka , oplot z nylonu PET o średnicy 8mm (rozszerza się z 8mm do ok 20mm średnicy) ~~ 2,3mb

3. Izolacja termokurczliwa na przewód o średnicy 6mm (kurczy się o 50% do 3mm) + izolacja termokurczliwa 20mm (kurczy się do ok 10mm) - po 1szt

4. Taśma izolacyjna , elektryczna – 1szt

5. Tulejki kablowe 10mm2 – 2szt

6. Tulejki kablowe 4mm2 (2 szt wg własnej koncepcji + 2 szt ze sklepu ) – 4szt

7 Komplet wtyczek Viborg Pure Copper , Plug IEC - 1kpl

Na samym początku pomyślałem aby tulejki z czystej miedzi wykonać z rurek miedzianych o średnicy 6mm i 5mm bo takowe dostępne były w lokalnej hurtowni z metalami kolorowymi, koszt ok 5zł netto /1mb rurki. Z kolei na Ale ….drogo cena wydawała się nieco zawyżona tj 2 zł /1 szt ( ~~2cm) + koszt wysyłki.

Końcówki kabli obcięto z izolacji oraz foli aluminiowo – ekranującej , dostosowano odcięcie izolacji do niezbędnej długości wtyczek. Jeśli chodzi o zastosowanie zakupionych rurek miedzianych i pocięcie ich na odpowiednią długośc celem wykonania tulejek pomysł nie do końca się sprawdził . Powód - znacząca grubość ścianki która ma odpowiednio 0,8mm ( dla 6mm) oraz w przypadku rurki o średnicy 5mm to jest 1mm. Musiałem poddać je szlifowaniu bo nie wchodziły w otwory wtyczek. Dlatego też postanowiłem jedynie zaopatrzyć zakończenia kablowe w tulejki własnej koncepcji “żyłę zasilającą L oraz żyłę neutralną N” (z jednej strony). Co do otworów we wtyczkach pod uziemienie “G” to informuję , iż w moim przypadku udało się umieścić 4 żyły przewodu Helukabla Topflex EMV tj 1x4mm2 + 3 x 0,75mm2 + metalowy oplot przewodu w jednej tulejce kablowej na obu końcach przewodu oraz wciśnięciu ich do gniazda otworu uziemienia wtyczek .

Patent polega na tym , iż kupujemy 1 tulejkę kablową 10mm2 następnie wpuszczamy do niej wspomniane 4 żyły przewodu + oplot kablowy oraz poddajemy zaciskaniu na zaciskarkarce do tulejek kablowych. Kolejny etap to wykonanie odpowiedniej izolacja elektrycznej (rurki termokurczliwe oraz taśma izolacyjna) na zakończeniach oraz nałożenie oplotu z nylonu PET wykańczającego cały kabel. Można zastosować oplot z nylonu 8mm dla kabla o średnicy 13mm ponieważ rozszerzalność takiej plecionki nylonowej to 150% pierwotnej średnicy a więc przewód od 8 do 19mm spokojnie wejdzie .

Po wykonaniu całości zaplanowanych prac efekt końcowy kabla sieciowego z wtyczkami Viborga jest jak poniżej na zdjęciach.

B) Wtyczki Schuko Oyaide Model P-079E ( P-079e & C-079) 24k Gold-Plated EUR (1kpl)

1. Model: P-079e i C-079
2. Typ wtyczki: standard UE
3. Możliwa średnica przewodu: 6,5 mm - 17 mm
4. Wskaźnik przewodu: Max AWG10 (5,5sq)
5. Obróbka powierzchniowa konektorów: Pozłacane 24K
6. Możliwe napięcie: 10A / 250V - 16A / 250V
7. Materiał: Beztlenowy brąz fosfatowy (polerowanie powierzchni)

Sposób , materiały oraz wykonanie kabla sieciowego - identyczny jak w przypadku Viborga. Jedynie długość przewodu jest mniejsza bo 1,64 mb.

Edytowane przez thomas_XLR

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Kabelki sieciowe podpięte pod przetwornik i wzmacniacz !!! Za tą cenę było warto . Co prawda nie jest  to miedź OCC 6N i >. Dla mnie dobry stosunek ceny do jakości.

 

 

zdjęcie 3.gif

zdjęcie 4.gif

zdjęcie 5.gif

zdjęcie 6.gif

zdjęcie 7.gif

Edytowane przez thomas_XLR

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Ciąg dalszy ….

 

zdjęcie 8.gif

zdjecie 8'.gif

zdjęcie 9.gif

zdjęcie 9'.gif

zdjęcie 10.gif

Edytowane przez thomas_XLR

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
13 godzin temu, thomas_XLR napisał:

..……. i końcówka.

 

 

zdjęcie 11.gif

zdjęcie 12.gif

I jak się grają? zauważasz różnice pomiędzy kablem z Viborgiem a kablem z Oyaide?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
10 godzin temu, kuba k napisał:

I jak się grają? zauważasz różnice pomiędzy kablem z Viborgiem a kablem z Oyaide?

Z Viborgami nieznacznie lepiej. 

A teraz kolejny etap wprowadzania zmian - lampy Amperex lub Brimera E88CC  + kondensatory sygnałowe na wyjściu przetwornika , 2 x Jupiter Copper Foil Paper in Wax (najprawdopodobniej)

Edytowane przez thomas_XLR

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, thomas_XLR napisał:

Jupiter Copper Foil Paper in Wax

Ja w słuchawkowym Soha III dałem sprzęgające Beeswax Paper Capacitors Cryo. Wyeliminowały wszystko co do tej pory stosowałem: VitaminQ, ruskie, Jantzeny. To znakomite kondensatory. Te Jupiter Copper Foil Paper and Wax podejrzewam że jeszcze lepsze więc jeśli możesz to je zastosuj. Mnie finanse nie pozwoliły.

Viborgi 501 R wbrew pozorom to dobre wtyki. U mnie wypadają dużo lepiej niż rodowane Furutech FI11, które tworzą jakiś zapiaszczony dźwięk.

Jutro dojdą Furutech Fi2/38 R. Zobaczę jak wypadną z kablem TCS31 albo Alpha 3 Furutecha w porównaniu z iEgo 8975 R, które u mnie bardzo dobrze się sprawdziły. Z Alpha 3 zagrały lepiej niż z TCS3. Chyba że ten ostatni potrzebuje naprawdę dobrych wtyków.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Nie chcę za bardzo "zaśmiecać wątku" poświęconym kablom sieciowym DIY ale z  wykonanego kabla do wzmacniacza / przetwornika  jestem zadowolony a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zamierzam przeznaczyć na najważniejsze podzespoły decydujące o jakości dźwięku (wspomniane już lampy i kondensatory).

Cena  jest kwestią 2-go rzędną w moim przypadku, aczkolwiek wyważoną  i nie powinna być "urwana z kosmosu". Koszt / do ceny sprzedaży / oraz do uzyskanego efektu !!  

Jak się okazuje po przeczytaniu wielu postów i wątków również na tym forum  zakup reklamowanego np. sprzętu audio z salonu sklepowego po kilka lub kilkadziesiąt tysięcy złotych nie zawsze bywa trafioną inwestycją. Kupujesz po namowie sprzedawcy z nadzieją , że gość zna się na rzeczy i zaczynasz mu wierzyć , chce rzekomo jak najlepiej (  nie mając pojęcia  np.  że ma dogadaną prowizję sprzedażową  bezpośrednio od producenta za każdy sprzedany jego produkt). Pełen "uniesienia" przychodzisz  do domu  podłączasz  , słuchasz , chwalisz się rodzinie ………. kupiłem  "samo grajka" z kolumnami za 50 000zł !!!!! . I co z tego !!!

Jak ten sam efekt brzmieniowy lub użytkowy można uzyskać na zakupionym starym sprzęcie z komisu  a nawet jeszcze lepszy korzystając z działu DIY oszczędzając przy okazji dużo pieniędzy. Dowodzą tego wpisy forumowiczów.

Ahhh.. Takie mamy obecnie czasy , że nie jakość a ilość decyduje o wszystkim .  

Trochę się rozpisałem może niekoniecznie w temacie kabli ale takie naszły mnie przemyślenia. Za co z góry przepraszam i życzę wszystkim przemyślanych decyzji.    

Edytowane przez thomas_XLR

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolejne doświadczenie: wtyk schuko Furutech FI11 gold i IEC Viborg 501 rodowany. Przewod Furutech 314ag.

Uważam to połączenie za dużo lepsze niż same FI11 gold.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
W dniu 6.03.2019 o 21:57, thomas_XLR napisał:

Nie chcę za bardzo "zaśmiecać wątku" poświęconym kablom sieciowym DIY ale z  wykonanego kabla do wzmacniacza / przetwornika  jestem zadowolony a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zamierzam przeznaczyć na najważniejsze podzespoły decydujące o jakości dźwięku (wspomniane już lampy i kondensatory).

Cena  jest kwestią 2-go rzędną w moim przypadku, aczkolwiek wyważoną  i nie powinna być "urwana z kosmosu". Koszt / do ceny sprzedaży / oraz do uzyskanego efektu !!  

Jak się okazuje po przeczytaniu wielu postów i wątków również na tym forum  zakup reklamowanego np. sprzętu audio z salonu sklepowego po kilka lub kilkadziesiąt tysięcy złotych nie zawsze bywa trafioną inwestycją. Kupujesz po namowie sprzedawcy z nadzieją , że gość zna się na rzeczy i zaczynasz mu wierzyć , chce rzekomo jak najlepiej (  nie mając pojęcia  np.  że ma dogadaną prowizję sprzedażową  bezpośrednio od producenta za każdy sprzedany jego produkt). Pełen "uniesienia" przychodzisz  do domu  podłączasz  , słuchasz , chwalisz się rodzinie ………. kupiłem  "samo grajka" z kolumnami za 50 000zł !!!!! . I co z tego !!!

Jak ten sam efekt brzmieniowy lub użytkowy można uzyskać na zakupionym starym sprzęcie z komisu  a nawet jeszcze lepszy korzystając z działu DIY oszczędzając przy okazji dużo pieniędzy. Dowodzą tego wpisy forumowiczów.

Ahhh.. Takie mamy obecnie czasy , że nie jakość a ilość decyduje o wszystkim .  

Trochę się rozpisałem może niekoniecznie w temacie kabli ale takie naszły mnie przemyślenia. Za co z góry przepraszam i życzę wszystkim przemyślanych decyzji.    

Nikt nie kupuje kabli za tysiące tymbardziej za dziesiątki tysięcy bez odsłuchu w swoim systemie. Powielanie bzdurnych mitów jest kompletnie bez sensu... Jak się nie wie, lepiej temat pominąć 🙂 poza tym uzyskane granie systemu poprzez kabel własnego wyrobu fajnie jest porównać do konstrukcji fabrycznej, którą uznajemy za jakiś wzor. W końcu warto się wzorować na dobrych, a najlepiej na najlepszych.

Edytowane przez Adam_85

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

IeGO L80520 zakonfekcjonowany wtykami Viborg 512. To moje pierwsze Viborgi z wyższej serii i zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Wyglądają rewelacyjnie, są świetnie spasowane, mocno trzymają przewód i co szczególnie ważne w tym przypadku, przyjmują przewód do 20mm...aha i są tanie 🙂

Muszą posiedzieć jakiś czas żebym mógł powiedzieć jak grają, ale przez pierwszych kilka dni nie usłyszałem żadnych deficytów.

IMG_20190314_204443_resized_20190314_110416418.jpg

W dniu 6.03.2019 o 20:22, naczesany napisał:

Jutro dojdą Furutech Fi2/38 R. Zobaczę jak wypadną z kablem TCS31 albo Alpha 3 Furutecha w porównaniu z iEgo 8975 R

I jak wypadły?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Fi2/38 R z TCS31 to najlepsze połączenie jakie do tej pory miałem. Nie próbowałem z Alpha3. iEgo 8075 R jak i Viborgi 501 R to dobre wtyki ale przewaga Furutecha może nie miażdżąca ale na tyle słyszalna, że uważam je za najlepsze. iEgo delikatnie dodają zapiaszczenia w porównaniu do 28/38. To po prostu klasa sama w sobie. Obawiałem się, że wszystko na rodowanych może zabrzmieć zbyt jasno ale nic z tych rzeczy. Pełna kultura. Odpowiednio dobrane klocki na tym okablowaniu pokażą pełnię swych możliwości. Ośmielę się stwierdzić, że okablowanie można spokojnie zostawić i w przyszłości pokusić się o lepsze klocki. Są na tyle neutralne i nic nie wnoszące od siebie, że na ich bazie można dobierać wzmacniacz, CD czy DAC. Inaczej ciągle nam będzie czegoś brakowało przy wyborze klocków. Oczywiście muszą trochę pograć bo na początku było zbyt jasno a zarazem piekielnie rozdzielczo ale już wtedy wiedziałem że jeśli tylko się ułożą to będzie to. U mnie grają od dwóch dni i jest coraz lepiej.

  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
11 godzin temu, naczesany napisał:

28/38. To po prostu klasa sama w sobie.

Całkowicie sie z tym zgadzam. Tylko w obu wersjach G i R. Każdy może coś dopasować do swojego systemu ale te wtyki nazwałbym takim sweat spot. Najwięcej jakości dźwięku w cenie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
12 godzin temu, naczesany napisał:

Fi2/38 R z TCS31 to najlepsze połączenie jakie do tej pory miałem. Nie próbowałem z Alpha3. iEgo 8075 R jak i Viborgi 501 R to dobre wtyki ale przewaga Furutecha może nie miażdżąca ale na tyle słyszalna, że uważam je za najlepsze. iEgo delikatnie dodają zapiaszczenia w porównaniu do 28/38. To po prostu klasa sama w sobie. Obawiałem się, że wszystko na rodowanych może zabrzmieć zbyt jasno ale nic z tych rzeczy. Pełna kultura. Odpowiednio dobrane klocki na tym okablowaniu pokażą pełnię swych możliwości. Ośmielę się stwierdzić, że okablowanie można spokojnie zostawić i w przyszłości pokusić się o lepsze klocki. Są na tyle neutralne i nic nie wnoszące od siebie, że na ich bazie można dobierać wzmacniacz, CD czy DAC. Inaczej ciągle nam będzie czegoś brakowało przy wyborze klocków. Oczywiście muszą trochę pograć bo na początku było zbyt jasno a zarazem piekielnie rozdzielczo ale już wtedy wiedziałem że jeśli tylko się ułożą to będzie to. U mnie grają od dwóch dni i jest coraz lepiej.

Serie 28/38 Furutecha mam od kiedy się pojawiły po 25/35 i trzeba przyznać, że są bardzo dobre lepsze od 25/35 bo te też mam, ale polecam serię FI 15 lub 15plus ale tylko pozłacane, są na poziomie 25 a niewiele odbiegają od 28 pomimo, że są niezbyt piękne i sprawiają średnie wrażenie, styki mają z miedzi i cena jest do zniesienia, rodowane 15 mnie się nie podobały 

Ja daję zawsze tuleje co dodatkowo ją dociąża i ekranuje 

IMG_20190316_135752-793x1586.jpg

Edytowane przez gabler
  • Haha 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Do pełni szczęścia brakuje Ci tylko gniazdka sieciowego.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
24 minuty temu, naczesany napisał:

Do pełni szczęścia brakuje Ci tylko gniazdka sieciowego.

Z tym gniazdkiem to jest ciekawa sprawa... miałem furutecha ale to mi gra lepiej... i nic na to nie poradzę tak zostało

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Obym nie włożył kija w mrowisko ! pytanie w jaki domowy sposób zweryfikować sprzedawcę i jego oferowany produkt pod względem czy rzeczywiście jest wtyk pozłacany tudzież rodowany .

Mam nadzieję iż temat nie polegnie jak pytanie Janusza Wajsa w programie radia Zet ,,dzwonię do pani pana w bardzo nietypowej sprawie " a pytał o ---------PIERZ--------

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Pszczyna napisał:

Obym nie włożył kija w mrowisko ! pytanie w jaki domowy sposób zweryfikować sprzedawcę i jego oferowany produkt pod względem czy rzeczywiście jest wtyk pozłacany tudzież rodowany .

Mam nadzieję iż temat nie polegnie jak pytanie Janusza Wajsa w programie radia Zet ,,dzwonię do pani pana w bardzo nietypowej sprawie " a pytał o ---------PIERZ--------

Po zdjęciu, po kolorze jaki mają styki. A jak inaczej? Chcesz certyfikat składu metalu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
49 minut temu, rafa napisał:

Po zdjęciu, po kolorze jaki mają styki. A jak inaczej? Chcesz certyfikat składu metalu?

A jak odróżnić powierzchnie rodowane od niklowanych/chromowanych?

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
10 godzin temu, rafa napisał:

Po zdjęciu, po kolorze jaki mają styki. A jak inaczej? Chcesz certyfikat składu metalu?

No to posiadłem głęboką  i merytoryczną wiedzę na temat tego kruszcu

  • Haha 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
13 godzin temu, Copper_Lucas napisał:

A jak odróżnić powierzchnie rodowane od niklowanych/chromowanych?

 

Różnią się między sobą. Jakbys miał kilka różnych wtyków to łatwo byś wyłapał różnice. 

Chromu nie używa się do połączeń elektrycznych.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja mam uziemienie połączone z przewodem neutralnym to całkowicie poprawna instalacja pod względem zachowania bezpieczeństwa.

Jedyna różnica to ze mam instalację pod audio(oddzielna najczystsza faza) a przewody uziemienia i neutralny nie są połączone w gniazdku a we wspólnym punkcie przy skrzynce przyłączeniowej i dodatkowo ten punkt jest uziemiony.I to drugie podłączenie jest lepsze .

Ze względów bezpieczeństwa w starego typu instalacji nie może uziemienie być oddzielną linią musi być połączone do neutralnego lub nie dawać wcale a zwłaszcza na obudowę.

Edytowane przez krzysieks_2007

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz, a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.