Projekt VolcanO

[marekzawa]

Dobry flux /topnik/ też się przyda i ułatwi lutowanie, np. firmy Cookson Electronics RMA 7 Alpha

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[rafals]

Ja też mam RMA-7 i lutowanie to bajka. Nieważny kształt grota bo mając topnik przeciąga się po wszystkich nóżkach układu. Ale używam tylko do scalaków. Topnik trzeba zmyć po lutowaniu bo się klei i przyciąga kurz. Dobrze więc nie lutować gniazd itp przed myciem. Do dyskretnych cyna z topnikiem 0,5mmm.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Edward]

I druga sprawa, skoro już autor wzmacniacza kompletuje cześci to może dać od razu je do lutowania w jakiejść montażowni jesli usługa nie byałby zbyt droga, i oferować złozone płytki ?

Płytki produkowane profesjonalnie lutuje się przy pomocy automatów. Opłacalność takiego zlecenia bywa dyskusyjna czasem nawet przy 100 sztukach, dopiero serie liczone w tysiącach opłacają się. Dodatkowo inaczej projektuje się płytkę pod montaż ręczny, a inaczej dla automatu. W zasadzie o montażu ręcznym i automatycznym można myśleć jak o dwóch oddzielnych projektach. Podsumowując, nie ma szans, aby do pdojektu VolcanO zaangażować robota.

 

Lutowanie SMD może sprawić kłopot osobom, które z natury niezbyt dobrze radzą sobie z precyzyjnymi i drobnymi czynnościami manulanymi, to naturalna rzecz. Być może zjadzie się ktoś, kto zaoferuje kolegom pomoc przy tych pracach. Zlutowanie jednego kompletu VoclanO to jednak sporo pracy, bo mamy ponad 300 elementów, jest to robota na wiele godzin.

 

Potwierdzam, że topnik RMA7 działa rewelacyjnie, zresztą pisałem o tym na stronie o VolcanO. Warto go jednak potem umyć, bo klei się paskudnie. Płytka wygląda jak posmarowania miodkiem. :-)

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 22 Stycznia 2012 przez Edward

[rs2512]

Ktoś kto nie lutował SMD może potrenować na starej komputerowej płycie głównej.

Dać sporo topnika, użyć plecionkę do usunięcia cyny, delikatnie podważyć element igłą. Po wylutowaniu - wlutować go gdzie był. Zacząć od RLC później scalaki. Trochę treningu i będzie ok. Lutowanie jest dużo prostsze. Bardzo dobra jest pasta do lutowania + topnik.

 

Opcja druga: podejść do serwisu telefonów GSM i dogadać się ile będzie kosztować wlutowanie najważniejszych elementów.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[marekzawa]

Jeśli nie chcemy miodku na płytkach, to do mycia płytek po RMA wystarczy tani zmywacz do płytek np. Cleanser Druk i mała szczoteczka do mycia zębów. Nadmiar topnika w niczym nie przeszkadza, tylko mało atrakcyjne wygląda.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[loszmi]

Mi pierwsze lutowanie smd idzie genialnie. Zrobię fotki, to nie uwierzycie, że to nie maszyna robiła.

Grunt to cieniutki grot, dobry topnik, pewna ręka i cyna 0,35mm. Zresztą te płytki lutują się nawet bez dodatkowych topników. Delikatnie dociśnięty grotem element sms już się przylutowuje do pada, czasem nie wiem czy poprawiać cyną. Rezytorki zapewne tak, ale nogi scalaków wyglądały na pewnie przylutowane - proszę o uwagi.

 

Jeden problem to rozpoznanie niektórych elementów. Chłopaki każdy duperelek opisali, ale niektóre wydają mi się tajemnicze.

 

Także nie wiedziałem jak wlutować 2 scalaczki bez kropek. Myślę, że napisy to jednak definiują?

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[dio]

Także nie wiedziałem jak wlutować 2 scalaczki bez kropek. Myślę, że napisy to jednak definiują?

Patrzysz na scalaka tak że możesz przeczytać napisy, to kropkę (pin 1) masz po lewej stronie u dołu.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Edward]

-> loszmi

 

Fajnie, że lutowanie idzie gładko. Płytki są dość solidnie pocynowane, co faktycznie pozwala przylitować pierwszy pad bez dodatkowej cyny, ale poprawić trzeba. Ilość cyny przy kondnesatorkach i rezystkorkach SMD powinna być na tyle nieduża, żeby tworzyła lekko wklęsłą łezkę, a nie wypukły bąbelek. To co trzyma element, to cyna, która wpłynęła POD końcówkę.

 

Układy bez kropek to zapewne oba wzmacniacze operacyjne. Dla identyfikacji mają ściętą jedną górną krawędź. Łatwo to dostrzec, jeśli spojrzysz na nie z boku wdłuż nóżek. Ściągnij z netu karty katalogowe do nich, są tam rysunki techniczne obudów, które doskonale pokazują to ścięcie. Ewentualnie zerknij na mojej stronie, na powiększenia zmontowanych płytek - to także może sporo pomóc.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[loszmi]

Oto foto scalaczków, mam nadzieję, że dobrze:

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

Oto ogólne lutowanie:

 

No i sprawdźcie proszę czy ceweczki są prawidłowo:

 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[rs2512]

=> loszmi

 

luty eleganckie. Gdy będziesz lutował R3 i R29 to zamień te elementy miejscami. Na płytce przestawione są opisy. R3 powinno być obok R4. To miejsce dobrze widać na Twoim środkowym zdjęciu. Ale bez tej zmiany też powinno działać.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Edward]

To prawda, że R3 i R29 są zamienione opsami (mój błąd), ale to praktycznie nie ma znaczenia dla działania. Oczywiście można je wlutować zamieniając wartości, tak będzie bardziej prawidłowo.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[loszmi]

C34 też jest pomylony? U mnie na płytce jest C3

 

R48 i R49 sa nie używane?

 

I stosujemy gdzieś 4R7, czy dostałem za dużo rezystorów?

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 23 Stycznia 2012 przez loszmi

[loszmi]

"Schemat Ci wszystko wybaczy..." widzę zagubione rezystory ;-)

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Edward]

To jest dobry pomysł, żeby wydrukować schemat i skreślać każdy przylutowany element. Potem bardzo łatwo zlokalizować wszystkie braki.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[loszmi]

Kolejne pytanie przy składaniu.

 

Czy te kondensatory 10uF są sobie równoważne. I czy te żółte mogę wlutowac jako C22 i C37?

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

Dioda jest za duża, jak ją wlutować? Z drucikiem pionowo?

 

 

Zostały mi już tylko ledy i konektorki ;-)

 

Pozdrawiam.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Edward]

Żółte tantale mogą spokojnie zastąpić te czarne. Wartość opisana jako 106 to jest 10 uF, liczba pod spodem, to dopuszczalne napięcie 25V, czarne mają 16V.

 

Tę diodę (!N4002) na początku kupiliśmy, bo myślałem, że ma mniejszą obudowę, ale gdy się okazała wielkości małego hipopotama, to potem zameniliśmy na RGL34, która jest mniejsza, rurkowa. Takie właśnie powinny znaleźć się w zestawie. Zerknij, czt Kubedes ich nie dorzucił. Powinny być w czarnej plastikowej taśmie.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[loszmi]

A chyba coś jeszcze jest... poszukam wieczorem. Dziękuję za odpowiedź.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[metka]

Ja te diody lutowałem pionowo z drucikiem. Najpierw diodę, potem drucik do drugiego pola lutowniczego i na końcu drucik do diody.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[loszmi]

A sprawdź, czy ceweczki masz tak samo, bo przez chwile zwatpiłem.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Edward]

U mnie cewki są w innej obudowie, więc nie potrafię stwierdzić, ale nawet jeśli je zamieniłeś, to i tak będzie działać.

 

Załączam zdjęcia zmontowanego kontrolera, są one także dostępne na stronie:

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Po kliknięciu na zdjęcie pokazuje się duża wersja.

 

Zerknijcie, czy w kicie nie zaplątały się te nowsze wersje diod RGL34, na zdjęciu dobrze je widać, są w kształcie walca, czarnego koloru i mają przy jednym końcu czerwony pasek.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 25 Stycznia 2012 przez Edward

[loszmi]

Te zdjęcia to mój GPS w sytuacjach trudnych i trudniejszych ;-) Dziękuję za nie ;-)

Na dziś zostały mi tylko konektory. Ok. 20h na lutowanie smd, to chyba dobry czas ;-)

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Edward]

Jeśli to jest pierwsze podejście, to brawo! Lutowanie tego to faktycznie dłubanina. Zachęcam do uruchamiania układu zgodnie z instrukcją na stronie i niezliczony raz przypominam, że Z NAPIĘCIEM SIECIOWYM 230V NIE MA ŻARTÓW!

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[loszmi]

Czy mogę jeszcze wrócić do sprawy sterowania wejściami?

 

Najprostszy sposób to sterowanie selektorem źródeł z pilota. Ale chciał bym mieć to także na panelu. Jak podłączamy przełączniki i jakie? Złącze buttons jest 5x2 rzędowe...

 

W ogóle chciałbym mieć na panelu 4 "guziki" do czterech podstawowych wejść, a pozostałe 4 najmniej używane (mam 2 płytki selektora) obsługiwać już tylko z pilota. Chyba, że guziki to nie po jednym guziku dla każdego kanału, tylko 2 sztuki w wersji Następny-Poprzedni??

W stosownym opisie na stronie projektu jest napisane pilot, klawisze i impulsator. Ale o impulsatorze mówiliśmy, że nie bardzo?

 

Pozdrawiam

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[metka]

O właśnie, ja też się zastanawiałem nad impulsatorem. Może w końcu zamówię sobie brakujące części i dobrze byłoby wiedzieć, czy (i jaki) można zastosować

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[buble_corp]

O właśnie, ja też się zastanawiałem nad impulsatorem. Może w końcu zamówię sobie brakujące części i dobrze byłoby wiedzieć, czy (i jaki) można zastosować

 

Ja testowałem te sztuki:

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - nie działa, a szkoda bo sam impulsator sprawa bardzo solidne wrażenie;

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - działa, ale impulsator jest z tworzywa sztucznego i nie utrzyma ciężkiej aluminiowej gałki.

Zrezygnowałem jednak, chociaż sprawdzić się mógłby ten (ma również przycisk do selektora źródeł):

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[loszmi]

Może się sprawdzi do metronomu. Bo mi w Tamie padł i kręcę do przodu, a on zapierdziela do tyłu ;-)

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Edward]

Pełne oprogramowanie przycisków nadejdzie wraz z nową wersją softu, więc proponuję narazie przewidzieć miejsce w obudowie, a potem powiem jak podłączyć kabelki. Kontroler z panelem przycisków będzie łączyć szara tasiemka z czerwoną wtyczką wpinaną na płytkę kontrolera. Drugi koniec tasiemki będzie rozpleciony i podłączony do przycisków.

 

Impulsator aktualnie jest oprogramowany, ale jeszcze trochę przeskakuje lub nie załapuje. Prace nad ustabilizowaniem precedury trwają, więc jeśli macie takie objawy, to proponuję zaczekać. Może nowa procedura poprawi temat wystarczająco. Jeśli nie kupiliście jeszcze impulsatora, to poczekajcie jeszcze, a jeśli musicie juz kupić, to proponuję wziąć wersję z przełącznikiem, bo dla niego też przewidziałem funkcję. Przełącznik to jest kliknięcie przez wciśnięcie ośki.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[loszmi]

Ja chyba wybiorę guziki ;-)

 

Bardzo zaciekawiło mnie sterowanie 4 wyjściami. Proszę o rezerwację kolejnej płytki selektora hahaha ;-)

 

A diody dałem na nóżce z drucika. Posiadałem tylko hipopotamy.

 

Pozdrawiam serdecznie.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Edward]

Płytek selektora mamy bardzo duży zapas.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[descenic]

Ja tam powalczę z impulsatorem mniejszy bałagan w przyszłości na panelu :) Co do diod tez miałem w komplecie tylko sm4002, jakoś je upchnąłem na druciarni ale nie podoba mi się - RGL34 nie udało mi się namierzyć - znaczy udało ale 2500 sztuk to by mi na kilka następnych wcieleń pewnie wystarczyło :D myślę ze w to miejsce podejdzie GL34M?? i można ja kopic w sensownych ilościach za grosze chociażby w TME. Puki co została mi kosmetyka w postaci tasiemek itp i weekend powie jak wygląda powrót do lutownicy po 10 latach przerwy :D

 

Z innej beczki - jest możliwość sterowania kilkoma wyjściami jak napisał loszmi?? Na szybko nigdzie tego nie doczytałem :? Planuje system 2.1 i fajnie było by mieć możliwość podpięcia sub'a bez żadnych pajaków.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )