Marantz PM8000 naprawa zwarcia - prośba laika o pomoc i poprowadzenie

[jgx]

Cześć mój wzmacniacz który używam od chyba ze 20 lat?(ale ten czas leci 😞 ) niestety wyzionął ducha. Przestał grać jeden kanał, spalił się bezpiecznik. Zamiast podłączyć w trybie bezpiecznym przez żarówkę w trybie pomroczności jasnej :) założyłem nowy i próbowałem odpalić. Skutek wiadomo porażka, po wstępnych pomiarach  scalak (1) na lewym kanale końcówki umarł. Zawiozłem do miejscowego serwisu ale serwis nie podjął się naprawy - a to problem z oryginalnym scalakiem (sc5242) a to na pewno inne rzeczy poleciały (bardzo prawdopodobne) a to to a to sramto - jednym słowem nie chciał gość robić, wiadomo że grzebania przy takim czymś jest ale przecież to serwis i z tego żyje. Widocznie ma za dużo klientów. Tak czy siak przywiozłem do domu i stwierdziłem że do kosza szkoda staruszka więc spróbuje sam mimo ze jestem totalnym laikiem. Niejednokrotnie dostałem tu pomoc więc może i tym razem znajdą się hobbysci którzy będą mieli cierpliwość i  pomogą w uratowanie tego fajnego staruszka. (mówię o wzmaku , nie o mnie :).  Teraz już podłączam prze żarówkę w miejscu bezpiecznika i co zrobiłem dotychczas:

- wyjąłem z lewego kanału wszystkie tranzystory końcówki (2 pary sc5242 i a1962) pomierzyłem miernikiem  i znalazłem jeden ze zwarciem na pewno uszkodzony a pozostałe wyglądają na dobre - nie ma zwarć. Drugi kanał kocówki na razie bez wyciągania ale wyglądają OK zwarć nie ma. Ale póżniej je wyjme (scalaki) Tak czy siak płyta końcówki do naprawy ale na razie nie o tym. Che zacząć od sprawdzenia zasilacza - odłączyłem kabel od zasilacza do płyty końcówki  na wyjściu na obydwa kanały zarówno na klasę A i AB napięcie jest ok 35V  - czy ono jest OK? Druga sprawa  - po odłączeniu uszkodzonej płyty końcówki myślałem że jak reszta jest dobra żarówka nie będzie się palić tylko mignie na chwile i zgaśnie po włączeniu zasilania. Tymczasem zarży się ( nie pali się pełną mocą tylko dużo niżej) tak jak przy podłączonej płycie końcówki - czy to znaczy że zwarcie też mam  w samym zasilaczy czy tak ma być że się żarzy? Załączam link do filmu film 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i serwisówke

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 5 Marca przez jgx

[Daniel_68412]

12 minutes ago, jgx said:

po odłączeniu uszkodzonej płyty końcówki myślałem że jak reszta jest dobra żarówka nie będzie się palić tylko mignie na chwile i zgaśnie po włączeniu zasilania. Tymczasem zarży się ( nie pali się pełną mocą tylko dużo niżej) tak jak przy podłączonej płycie końcówki - czy to znaczy że zwarcie też mam  w samym zasilaczy czy tak ma być że się żarzy? Załączam link do filmu film 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i serwisówke

no jak masz w klasie A druga koncowke zapieta na tym zasilaczu to cos tam bedzie brala - najlepiej odlacz czaly zasilacz z obu koncowek i wtedy sprawdz

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jgx]

7 minut temu, Daniel_68412 napisał:

no jak masz w klasie A druga koncowke zapieta na tym zasilaczu to cos tam bedzie brala - najlepiej odlacz czaly zasilacz z obu koncowek i wtedy sprawdz

Ale on jest odłączony - to jest na jednej kostce tam idzie 5 przewodów razem - widać na filmie

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jaeger]

Możliwości jest kilka :

1. Uszkodzony drugi kanał.

2. Usterka  w zasilaczu . Najbardziej prawdopodobne :  mostek 6205  ( GBU6D )  ,   mostek diodowy 6206-6207 ( 1N4007 ).

 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Daniel_68412]

sprawdz opornosci na liniach - pewno ktoras ma mocno za niska wartosc

jak kolega wyzej pisze, moze byc tez strzelony kondensator - zasadniczo lecisz albo komponenty pokolei albo dajesz pradu i sprawdzasz termo gdzie sie grzeje

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 5 Marca przez Daniel_68412

[jaeger]

Przeglądając SM oraz film ( szkoda że nie zrobiłeś fotki ) zauważyłem że wypięte jest gniazdo 1217 z PCB zasilacza.

W takim układzie duży pobór prądu przy braku obciążenia zasilacza sugeruje pkt 2 .

Pomyślałem też o jednym z głównych elektrolitów ale uznałem że to raczej mało prawdopodobne.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 5 Marca przez jaeger

[jgx]

2 godziny temu, jaeger napisał:

Możliwości jest kilka :

1. Uszkodzony drugi kanał.

2. Usterka  w zasilaczu . Najbardziej prawdopodobne :  mostek 6205  ( GBU6D )  ,   mostek diodowy 6206-6207 ( 1N4007 ).

 

Panowie ze mną trzeba za rączkę po kolei :):)

Tak jak pisałem- płytkę końcówki mocy która na 100% ma uszkodzony co najmniej 1 tranzystor mocy odłączyłem od zasilacza. Wnioskuje z tego że na 100% jest uszkodzony zasilacz skoro żarówka w zasilaniu świeci się po załączeniu zasilania - tak?  W takim razie wyciągam zasilacz i sprawdzam w pierwszej kolejności wskazane przez ciebie diody no i resztę sprawdzam- proszę o potwierdzenie czy dobrze to rozumiem

2 godziny temu, Daniel_68412 napisał:

sprawdz opornosci na liniach - pewno ktoras ma mocno za niska wartosc

Powiem szczerze że nie wiem jak to zrobić

2 godziny temu, Daniel_68412 napisał:

moze byc tez strzelony kondensator

Na oko żaden nie wygląda na "spuchnięty" - jeśli nic wcześniej nie znajdę będę wyciągał po kolei i wymieniał/sprawdzał (mam tester do kondów)

2 godziny temu, Daniel_68412 napisał:

zasadniczo lecisz albo komponenty pokolei albo dajesz pradu i sprawdzasz termo gdzie sie grzeje

Czyli sprawdzam miernikiem po kolei każdy element czy wartości zgadzają się z serwisówką albo przy załączonym zasilaniu dotykam przykładowe diody w tym zasilaczy aby sprawdzić czy się nadmiernie grzeją? Sorki za lamerskie pytania ale naprawdę jestem laikiem i we wszystkim muszę się upewnić

 

2 godziny temu, jaeger napisał:

Przeglądając SM oraz film ( szkoda że nie zrobiłeś fotki ) zauważyłem że wypięte jest gniazdo 1217 z PCB zasilacza.

W takim układzie duży pobór prądu przy braku obciążenia zasilacza sugeruje pkt 2

Czyli jak wyzej - gniazdo 1217 wypiąłem,, skoro wypięta (uszkodzona) płyta końcówki nie bierze udziału świecąca/żarząca się 100W żarówka wpięta w zasilanie wzmacniacza potwierdza jego usterkę?

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 5 Marca przez jgx

[Daniel_68412]

2 minutes ago, jgx said:

Powiem szczerze że nie wiem jak to zrobić

mierzysz oporność multimetrem pomiędzy Vcc a masą

4 minutes ago, jgx said:

Na oko żaden nie wygląda na "spuchnięty" - jeśli nic wcześniej nie znajdę będę wyciągał po kolei i wymieniał/sprawdzał (mam tester do kondów)

tu najlepiej zawezisz jak znajdziesz w zasilaczu np uszkodzoną linię (mocno zanizona opornosc wzgledem analogicznych) to pozniej faktycznie taka metoda zostaje lub tzw proba zwarciowa ktora polega na tym ze podlaczasz napiecie normalnie do zasilacza przez zarowke i jesli linia gdzies ma przywarcie (bo zarowka sie swieci) to ktorys element sie musi mocno grzac (cos przeciez musi ten prad pobierac i zamieniac na cieplo).

jak badac multimetrem elementy w obwodzie latwo znajdziesz odpowiedni filmik na YT

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jaeger]

15 minut temu, jgx napisał:

 

Czyli jak wyzej - gniazdo 1217 wypiąłem,, skoro wypięta (uszkodzona) płyta końcówki nie bierze udziału świecąca/żarząca się 100W żarówka wpięta w zasilanie wzmacniacza potwierdza jego usterkę?

Zgadza się :  po wypięciu gniazda 1217  uzwojenie wtórne zasila jedynie mostki prostownicze .

Strona 10 i 17 w SM.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jgx]

Dzięki - wiele mi wyjaśniliście na razie. W wolnej chwili będę grzebał Chciałbym się jeszcze upewnić - dobrze widzę na schemacie ze napięcie w gniezdzie 1217 na końcówkę mocy powinno być +- 56V dla klasy AB i +-26V dla klasy A?

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jaeger]

Zgadza się.

 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jgx]

Jeszcze raz dzięki - plan mam taki - doprowadzić do porządku zasilacz do momentu braku świecenia żarówki w zasilaniu i uzyskaniu w.w napięć na wyjściu do końcówki mocy, zająć się płytką końcówki (wymiana uszkodzonych tranzystorów, sprawdzenie elementów, ustawienie napięcia spoczynkowego i DC offset (procedura opisana w serwisówce. Mam nadzieje że jakoś się uda, na bieżąca będą pytał w razie problemów,

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jgx]

Płytkę zasilacza wyjąłem, posprawdzałem miernikiem co tam mogłem i nic niepokojącego nie znalazłem. Wszystkie diody ze spadkiem nap. ok, w drugą stronę nie puszczają, rezystory OK, kondów nie wyciągałem ale żadnych wybrzuszeń nie ma, z włączonym zasilaniem nie stwierdziłem w zadnym miescu jakiegoś nagrzewania wszędzie max 30 stopni, włożyłem z powrotem podłączyłem bez końcówki mocy i żarówka zarży się dalej ale o dziwo na wyjściu na końcówkę pojawiło się prawidłowe napięcie +- 56V. Z tym że tu jest podwójne wyjcie na kostce - na jednym na klasę AB jest +-56 ale na drugim dla klasy A jest też 56 a powinno być 26. To 56 dla A jest cały czas, jak załączę przycisk na przednim panelu słychać prace przekaźnika od klasy A w zasilaczu, nawet widać że styki się rozłączają bo obudowa jest przezroczysta ale napięcie dalej jest 56V. Czy tak ma być czy z tą klasą A jest coś nie halo dalej?

Natomiast co do żarówki - ona się tylko zarży lekko nie pali mocnym światłem więc pomyślałem że po prostu zarży się nie dlatego że jest zwarcie tylko dlatego że przecież po włączeniu zasilania mimo odpiętej płyty końcówek działa przedni panel gdzie są procesory i trochę elektroniki (potencjometr itd, podpięte płytki) więc przecież zasilacz prąd tam posyła i dlatego żarówka się zarży. Dobrze to rozumiem czy nie? Odpiąłem żarówkę, włożyłem  bezpiecznik i  zasilacz normalnie się uruchamia, wszystko OK. Czy mogę przyjąć że zasilacz jest sprawny? Tę klase A jeśli z tym napięciem nie powinno być jak opisałem mógłbym sobie darować. Proszę o poradę, jeśli zasilacz uznacie za sprawny biorę się za końcówkę.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 8 Marca przez jgx

[jaeger]

11 godzin temu, jgx napisał:

Odpiąłem żarówkę, włożyłem  bezpiecznik i  zasilacz normalnie się uruchamia, wszystko OK. Czy mogę przyjąć że zasilacz jest sprawny? Tę klase A jeśli z tym napięciem nie powinno być jak opisałem mógłbym sobie darować. Proszę o poradę, jeśli zasilacz uznacie za sprawny biorę się za końcówkę.

Czy przypadkiem nie zmierzyłeś napięć +VB i +VB ? Bo one w każdym trybie mają wynosić +-56V.  

Jest także możliwość że kondensatory przy starcie naładowały  się do +-56V  .  Zwróć uwagę że zasilacz z  wypiętą wtyczką 1217 jest  nieobciążony i ma  kondensatory o dużych pojemnościach które  będą się długo rozładowywać.

Zatem jeśli drugi kanał jest sprawny to przed załączeniem zasilania wepnij wtyczkę 1217 i wykorzystaj go jako obciążenie zasilacza.

I wtedy dopiero zrób pomiary zasilania np na złączu 1217 +B i -B : piny 2 i 4.

Ale uważaj w czasie pracy bo napięcia w tym zasilaczu mogą potencjalnie  zabić !!!

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jgx]

Dzięki jaeger - w poniedziałek przyjdzie tranzystor do koncówki  - jak wymienię, podłącze płytę i pomierzę jak mówisz. Powiedz tylko co z tą żarówką - czy dobrze kombinuje że pomimo iż się zarzy zasilacz jest sprawny i nie ma zwarcia? Zakładam że z tymi napięciami jest wszystko OK ale pomierzę jak każesz po włożeniu końcówki.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[brewka87]

54 minutes ago, jgx said:

Dzięki jaeger - w poniedziałek przyjdzie tranzystor do koncówki  - jak wymienię, podłącze płytę i pomierzę jak mówisz. Powiedz tylko co z tą żarówką - czy dobrze kombinuje że pomimo iż się zarzy zasilacz jest sprawny i nie ma zwarcia? Zakładam że z tymi napięciami jest wszystko OK ale pomierzę jak każesz po włożeniu końcówki.

A jakiej mocy jest ta zarowka? Transformator nawet przy nieobciązonym uzwojeniu wtórnym pobiera tak zwany prąd jałowy. Jest to zjawisko powodowane między innymi przez straty w rdzeniu. Jesli podłączyłes zasilacz poprzez zarówkę o niewielkiej mocy, moze byc tak, ze ten jałowy prąd wystarcza aby zaczęła się lekko zarzyć. Przy zwarciu jakiejs diody w mostku, to rozswietliłaby się praktycznie pełną mocą.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jgx]

brewka87 dobrze mnie naprowadziłeś - byłem przekonany że to 100W ale sprawdziłem i to jest 25W, wkręciłem 60 to zarży się dużo mniej, minimalnie, nie mam 100 ale jak wkręcę to podejrzewam ze tylko błyśnie i zgaśnie. Dzięki. Wychodzi na to ze zasilacz jest OK (zobaczę jeszcze te napięcia z końcówka jak podłączę).

Mam pytanie przy okazji - czy możemy przyjąć że kondensator bez fizycznych cech degradacji (spuchniecie itd) ze spadkiem wartość ok. 10% z nominału możemy potraktować jako dobry? Wydaje mi się ze tak ale może się mylę.  Na płycie końcówki mocy muszę wymienić dwa kondensatory Elna 220 mik.63V są lekko spuchnięte pomiar niecałe 200 mik. Pozostałe cztery takie same nie mają wybrzuszeń i pomiar daje 190-kilka do 200 - wymienić te nie wybrzuszone czy można zostawić? Czy ok. 10% ubytku dyskwalifikuje kondy czy może być?  Jeśli wymieniać to jakie dobre - czy takie Nichicony z allegro po ok.4 zeta będą lepsze czy gorsze jak te stare oryginalne? Można ufać że takie michicony z alle to są oryginalne?

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 9 Marca przez jgx

[brewka87]

4 minutes ago, jgx said:

Mam pytanie przy okazji - czy możemy przyjąć że kondensator bez fizycznych cech degradacji (spuchniecie itd) ze spadkiem wartość ok. 10% z nominału możemy potraktować jako dobry? Wydaje mi się ze tak ale może się mylę.  Na płycie końcówki mocy muszę wymienić dwa kondensatory Elna 220 mik.63V są lekko spuchnięte pomiar niecałe 200 mik. Pozostałe cztery takie same nie mają wybrzuszeń i pomiar daje 190-kilka do 200 - wymienić te nie wybrzuszone czy można zostawić? Czy ok. 10% ubytku dyskwalifikuje kondy czy może być?

10% wartosci znamionowej to nie jest duzy ubytek biorąc pod uwagę początkową tolerancję powiedzmy +/-5% (chociaz kondensatory zazwyczaj mają tolerancję na poziomie własnie 10%). Wazniejsza jest tu moim zdaniem wartosc rezystancji szeregowej. Jesli masz tam jakies spuchnięte kondensatory, to ja dla swiętego spokoju wymieniłbym wszystkie o tej samej wartosci dla zachowania symetrii. Wstaw jakies niskoimpedancyjne tzw Low ESR i zapomnij o temacie. Mozesz tez dac kondensatory na trochę wyzsze napięcie (jesli jest miejsce). Ładowanie drogich kondensatorow gdzie tylko popadnie niekoniecznie musi przyniesc adekwatne korzysci do poniesionych wydatkow.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jarekb]

No niby 10% to norma , wymieniałem ostatnio naście i nowe np  2200 mierzyły ok 2150  , i kilka innych pojemności , u mnie były jamicony , musical fidelity słuchawkowiec , więc nawet nie szukałem jakiś super audiofilskich a po wymianie na Nichicon UPW i BCC bardziej mi pasuje granie,  brałem od tego może coś sobie wyszukasz 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[brewka87]

19 minutes ago, jgx said:

czy takie Nichicony z allegro po ok.4 zeta będą lepsze czy gorsze jak te stare oryginalne? Można ufać że takie michicony z alle to są oryginalne?

Juz lepiej kupić w jakims tme, ze sprawdzonego zrodla. Na allegro to w sumie niewiadomo co to moze byc.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jgx]

Dzięki Panowie  - kupie te 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[brewka87]

5 minutes ago, jgx said:

Dzięki Panowie  - kupie te 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Tylko wymien wszystkie 220uF, nie tylko te spuchnięte.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jarekb]

3 minuty temu, jgx napisał:

Dzięki Panowie  - kupie te 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Poczekaj :) ,może ktoś ma na nie opinie, zaproponuje inne ,  znajdziesz coś innego , a i tak jak szukałem to w końcu kupiłem ''byle co'' za lepsze to z pół wartości słuchawkowca by wyszło  , 14 kondensatorów wymieniłem małych pojemności  od 2200 do 100 uf 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jgx]

16 minut temu, brewka87 napisał:

Tylko wymien wszystkie 220uF, nie tylko te spuchnięte.

tak zrobie

 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jgx]

Kurcze najchętniej to bym założył takie jak były czyli Elna to chyba konkret firma - żeby było wiadomo że to oryginalne to bym kupił te 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ale chyba u chinczyków na aliexpres to mało prawdopodobne żeby oryginały, choć cena jak za oryginały chyba.....

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 9 Marca przez jgx

[brewka87]

Juz nie przesadzajmy. Jak zaczniesz się tak rozdrabniac podczas naprawy, to za chwilę będziesz kombinowac czy aby tranzystor ktory zamowiłes do końcowki jest oryginalny. Jesli wlutujesz sprawne kondensatory jakiegos normalnego producenta, to jestem pewny tego, ze nie zauwazysz roznicy gdyby tam wlutowac Elny.

Oczywiscie na forum nie brakuje osób ktore mogłyby wkleić swoją listę kondensatorów wraz z opisem "sygnatury brzmienia" ale radziłbym abyś najpierw skupił się na usunięciu usterki. To czy wlutujesz Elnę, czy Panasonica na 100% nie będzie miało znaczenia w samym procesie naprawy.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jarekb]

To racja , 

a przed wlutowaniem sprawdź dwa razy masz miernik żeby nie wlutować wadliwego czasem , częste grzebanie w płytce nie służy  i punkty lutownicze odłażą , ogólnie jakoś płytki w audio są marnej jakości pod tym względem ? ,  

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[brewka87]

7 minutes ago, jarekb said:

To racja , 

a przed wlutowaniem sprawdź dwa razy masz miernik żeby nie wlutować wadliwego czasem , częste grzebanie w płytce nie służy  i punkty lutownicze odłażą , ogólnie jakoś płytki w audio są marnej jakości pod tym względem ? ,  

U sprawdzonych producentow wadliwe kondensatory trafiają się bardzo rzadko. To własciwie marginalne zjawisko. Wiem to z doswiadczenia, bo pracuję w firmie, ktora elektronikę do swoich urządzeń produkuje samodzielnie. Mamy park maszynowy do montazu smt oraz tht. Najczęstszą przyczyną ze cos nie dziala po montazu jest.... ludzki błąd. Albo operator maszyny pick&place załozy szpulkę z niewłasciwym elementem /wartoscią, albo jakas pani włozy w pcb odwrotnie kondensator przed montazem na fali ☺

Owszem zdarzają się wadliwe elementy ale jak juz to zazwyczaj są to półprzewodniki.

Co do płytek to hmm dobry laminat kosztuje, a jak wiemy producenci nawet drogich urządzen lubią na czyms oszczędzić i własnie na laminacie między innymi oszczędzają, bo klient tego nie widzi...

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[jgx]

57 minut temu, jarekb napisał:

a przed wlutowaniem sprawdź dwa razy masz miernik żeby nie wlutować wadliwego czasem

mam czym sprawdzić tu nie ma żadnego problemu, choćby z ciekawości bo podobno nowy może mieć i bardzo prawdopodobne ze będzie miał podobną wartość jak ten kilkunastoletni czyli np 200 zamiast 220 uf, takie przynajmniej krążą opinie  w necie :)

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[brewka87]

Moze byc tez tak, ze będzie miał np 240uF 😉 zazwyczaj takie odstępstwa od wartosci znamionowej nie mają realnego wpływu na pracę urządzenia. Jesli masz czym sprawdzic to nawet z ciekawosci nie zaszkodzi. 

Sprawdzałem czasem kondensatory wylutowane z urządzen np 20-30 letnich i często takie kondensatory trzymają parametry pomimo upływu lat. Dlatego jestem przeciwny wymienianiu kondensatorów chociazby we wzmacniaczu jak leci tylko dlatego ze stare. Często te stare są lepszej jakosci niz te wspołczesne 🙂

 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )