ahaja

To Neutrik przestał produkować model Profi, że trzeba szukać takich plastików ... ? 😉

Nudę ciężko ... zabić ... 😉 Będzie dobrze. Problem czasami może być kiedy w danej konstrukcji są jakieś dziwne/rzadkie/nietypowe elementy aktywne. Tutaj to nie występuje.

W sumie można. Jednak jeśli byłby uwalony to raczej nic by nie było słychać. Spróbować nie zaszkodzi. Jak dla mnie to jakiś zimny lut w pętli sprzężenia. Na rysunku masz pcb ze ścieżkami i zaznaczonymi punktami. Od nóżki nr 2 zmierz jaka jest wartość rezystancji do punktów 1, 2, 3 - powinna pokazywać tyle co na rysunku. Opampa do tego możesz wyciągnąć. Zmierz też jaka jest rezystancja między 2 nóżką a masą przy wyłączonych wszystkich switchach od wzmocnienia. Powinno być 220R.

To Nuda dual mono, nie Nudamini ... Takie wróżenie ze zdjęć jest ... średnie ;-). Ale: Zerknij do noty aplikacyjnej jakiegoś pojedynczego opampa typu LME49710, NE5534 etc jakie są oznaczenia na nóżkach byś wiedział o czym piszę. 1. Zasilanie: sprawdź czy są poprawne napięcia zasilania na nogach 4 (V-) i 7 (V+). Naturalnie w odniesieniu do masy (czarna końcówka miernika). 2. Sygnał: sprawdź miernikiem dojście sygnału do wejścia rca do IN+ (3cia nóżka po lewej licząc od góry - zdjęcie) ... bo jak sygnał nie dochodzi to ... nie zagada. 3. Widzę, że dip switche zalutowałeś od spodu. Jak wyciągniesz opamp (bez zasilania załączonego) to jaką oporność pokazuje miernik między masą a 3cią nóżką na podstawce? Które z nich są załączone ? Chodzi o obciążenie (impedancja, długi switch). 4. Ten rezystor po prawej stronie opampa (49R) jest wlutowany z obu stron czy tylko jedna jego nóżka? On wychodzi z wyjścia opampa do konda 1-4,7u wyjściowego - jak nie jest to sygnał nie wyjdzie. Można zmierzyć między nogą 6 (Out) a drugim końcem rezystora czy pokazuje 49R. To tak na szybko.

>Bartek Pisałem to przy założeniu, że napęd zostaje, przybywa MC + sekcja MC by to funkcjonowało. Nie pisałem o wyciąganiu max możliwości z tej AT (taniej przecież jak na MCLO). Teraz czytam, że budżet poszybował do 3kzł za MM ... jak dla mnie to absurd, ale oczywiście to nie moje bilety, którymi będę głosował przy zakupie ;-).

Aktualne.

Przesiadka z MMki nawet z shibatą na MCLO nawet ze zwykłym eliptykiem to tak jak zamiana 'passeratti' na e-klasę - jakby to powiedzieć: inne wrażenia z jazdy. 😉 Wielkich pieniędzy nie trzeba, bo wystarczy do tego taka prosta ATOC9 XEB (+-205EU). Solidne 0,32mV na wyjściu i 12ohm oporności wewnętrznej czyli nie jest to muł. Mechanicznie przyjazna dla średnich ramion. No minusem jest konieczność posiadania sekcji MC czy też trafa. Ostre/bardzo szlify są przydatne jak słuchasz klasyki orkiestrowej z wielkim składem czy big-bandów. Do plumkania, rocka, metalu nie jest to kompletnie potrzebne. Pytanie na ile masz parcie na tą 'lepszość' dźwięku.

Pozostałbym przy Brunox'ie do goleni. Nic się nie klei w przeciwieństwie do jakiegokolwiek oleju. Nawet teflonowy w spray'u działa podobnie jak Brunox.

>Szkice A ten 'olej' to to do przeglądu zerowego amora? ... jego aż 15g i tylko 41zł ... kilo w sumie tylko 2733zł ... 😉

W budowę ramienia może nie ingeruje, ale w dźwięk zapewne. Zmieniasz parametry mechaniczne ramienia. Taka wymiana okablowania ma głęboki sens dla pewnych ramion z epoki (bo są tego warte), gdzie oryginalne okablowanie jest już utlenione i rwie się w palcach. Przylutuj kable do tych sygnałowych z ramienia wewnątrz gramofonu i wyprowadź je po prostu na zewnątrz i po sprawie. Zakończ xlr'ami i masz.

Ice Power 1200as2 - 'zestaw kości' + okablowanie Ghentaudio + kilka małych wtyczek z pinami do customowego okablowania. Set z 1 zamówienia forumowego. Nieużywany. Kosztowność 1350zł + fracht (+-20zł). Więcej szczegółowych zdjęć.

A jak zostawisz stare kabelki w ramieniu ... to po co ci te 4 anteny w środku?

No i dobrze. W drugim kanale powinno być tak samo - prawy pin czerwony/biały. Wystarczy zmierzyć miernikiem kabelki przy haedshellu do pinów xlr wychodzących z gramofonu. Na dole pin 3 czyli S- (zielony lub niebieski). W preampie: instrukcja w pdf, strona 9 i 15. I nie ma tam mowy o jakimś amerykańskim standardzie.

Męski xlr (gniazdo/wtyk): 1 po lewej; na środku, niżej 3 (S-); po prawej 2 (S+) - patrząc od strony pinów. Poświeć sobie latarką do środka to zobaczysz cyferki.