Prosty WM_DAC Mk2

[sielak]

Nie obyło się bez małych wpadek były też chwile grozy ale jest i gra. Jeszce drobne poprawki (żeby estetycznie wyglądało i nie odpadało)

 

 

Tylko powiedzcie mi co dalej nie stać mnie na tą dedykowaną analogówke. Będzie to to wyglądać tak:

Komp(asus xonar dg)>>DAC>>no właśnie co?(na razie stanęło na lampizatorze fikusa)>>WZM Słuchawkowy

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) albo

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) >>Słuchaweczki

 

Co możecie mi polecić? Oczywiście prostego i taniego. Na razie używam zbudowanego dla treningu CMoya

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[ace99]

Jeśli chciałbyś tani wzmacniacz słuchawkowy a dobry to za kilka zł na uniwersalnej płytce poskładasz Canampa, myślę, że będzie lepszy od tych z AVT.

[mate_ous]

Ostatnio siedzę nad zbieraniem jak najlepszych elementów do tego DAC'a i podliczając wszystko wychodzi mi, że prawie wszystkie elementy muszę zamówić w większej ilości niż rzeczywiście ich potrzebuję. W związku z tym zapraszam do wspólnego zamówienia elementów (z wyjątkiem WM8741 oraz kwarca. Te części kupiłem wcześniej, a z Farnella nie przewiduję kolejnych zakupów). Będę zamawiać również transformator R-Core, o którym wspominałem kilka postów wcześniej.

 

Aby nie zaśmiecać wątku wszelkie szczegóły na maila.

[piotr_37]

 

 

Tylko powiedzcie mi co dalej nie stać mnie na tą dedykowaną analogówke. Będzie to to wyglądać tak:

Komp(asus xonar dg)>>DAC>>no właśnie co?(na razie stanęło na lampizatorze fikusa)>>WZM Słuchawkowy

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) albo

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) >>Słuchaweczki

 

Co możecie mi polecić? Oczywiście prostego i taniego. Na razie używam zbudowanego dla treningu CMoya

 

Prościej i raczej lepiej zamiast DAC>lampa>headamp od razu dać wzmacniacz słuchawkowy na lampie sterowany z DAC np.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

lub jeszcze lepiej

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

Ten z drugiego linku kiedyś popełniłem i grał b.dobrze przy zastosowaniu 6P14P a gdyby zastosować dobrą EL84 pewnie jeszcze nabrałby klasy ;)

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[sielak]

Aha czyli żaden preAmp(nalogówka) nie jest potrzebny przy słuchawkach? Można puścić prosto pod wzmacniacz słuchawkowy? Da rade będzie jakaś większa różnica-brak mocy itd.? Nie znam się!

W dodatku budowa preAmpa budzi moje dodatkowe zaniepokojenie-wzrasta prawdopodobieństwo że coś się może skopcić(za dużo rzeczy mi jak na razie wychodzi w końcu może mi szczęścia zabraknąć).

Wiem że są lepsze konstrukcje wzmacniaczy niż te z AVT(choć te mają wielu zwolenników) ale tam mam wszystko opisane po polsku, krok po kroku trzymają człowieka za rękę więc taki nOOb jak ja da rade.

Zamawiam właśnie części więc nie wiem czy brać pod uwagę analogówkę(preAmp)wolał bym nie jaka jest wasza opinia czy dużo stracę?

[ov_Darkness]

Podejrzewam, że twórcy tego DAC'a nie bez kozery zdecydowali się na tak rozbudowany analog.

@mate_ous: chętnie się podepnę, zwłaszcza pod Rcore.

Może ktoś byłby chętny wspólnie zamówić ładne ubranko z modushopa?

[mate_ous]

@mate_ous: chętnie się podepnę, zwłaszcza pod Rcore.

Podeślij mi maila do siebie na PW, to wyślę Ci listę zamawianych elementów do tego DAC'a.

[mate_ous]

Osoby zainteresowane wspólnym zamówieniem proszę o wysyłanie zapytań na mail, który jest w "o mnie". Lista elementów jest w Excelu, a z tego co wiem PW nie akceptuje dodawania załączników.

[andrejos1]

Płyteczki zamówione. Czas oczekiwania to ok. 3 tygodnie. Co do listy komponentów to coś w międzyczasie przygotujemy :)))

 

Witam,

czy wiadomo już coś w sprawie płytek?

[audiophill666]

mnie też już lutownica świerzbi..

[pkrecz]

Po długim weekendzie zadzwonię i dowiem się co i jak ....

[m0ty1]

Witam,

Właśnie jestem po pierwszym podłączeniu dac`a do prądu i pojawił się problem którego nie podejmę się rozwiązać.

A więc w streszczeniu:

Zasilanie Indel 16W 2x9V, nippon 2700uF + nippon 1000uF zamiennie z innymi o innych pojemnościach.

Zworka pod ACA i DCA zrobiona , tak samo pomiędzy C46 i C53 (niestety nie mam małego rezystora), kondensator C53 usunięty za namową Robertus`a.

A teraz skutki podłączenia:

Po włączeniu ledy przy U8 i U7 świecą i nic złego nie widzę.

Po drugiej stronie kompletna cisza (brak świecenia diod przy U5, U3, U4, U6) - U6 bardzo gorący po 30 sekundach, U4 ciepławy.

 

Czy może ma ktoś pomysł od czego zacząć, co może być przyczyną ?

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[koluszkin]

Zobacz co się stanie jak odłączysz zasilanie z ACA. Jeśli zaświeci się reszta diód to masz źle podłączone od strony trafa. Masz dwa niezależne uzwojenia czy połączyłeś je ze sobą?

 

Kolega ov_darkness miał podobny problem. Próbowałem znaleźć ten post, ale trochę ciężko w tym gąszczu :)

[Krzysiek134]

Tak na szybko, to widzę niepotrzebną zworę na masie w pobliżu C17.

[m0ty1]

Dzięki za szybkie odpowiedzi:

 

@koluszkin

Trafo jest zalewane indel model tszz16/004m , ze spodniej strony ma powycinane piny i wygląda to tak że po jednej stronie są 2 skrajne piny ,a po drugiej dwie pary pinów po przeciwnych stronach - ciężko coś pomylić.

 

@Krzysiek134

Zwora nie jest przyczyną moich problemów.

 

Przelutowałem największe kondy , sprawdzałem trafo w różnych kombinacjach, nie wiem co tu jeszcze szukać.

[sielak]

@m0ty1

Czy nie trzeba by czasem użyć miernika?(mi się przydał jak żadna dioda nie świeciła)

[homodelfinus]

Dokładnie. Pomierz napięcia na wejściu i wyjściu stabów. Sprawdź polaryzację tantali bo na zdjęciu nie widać czy są prawidłowo wlutowane. I odłącz tą zworę na górze.

Edytowane 29 Kwietnia 2011 przez homodelfinus

[koluszkin]

Faktycznie z tantalami może być bałagan. Oba wydają się być wlutowane w tą samą stronę, podczas gdy jeden ma być odwrotnie.

[buzer]

Witam,

 

Dawno nie zaglądałem (narodziny dziecka=brak czasu na DIY) i widzę, że się trochę spóźniłem. Może ktoś przewiduje możliwość odsprzedaży kompletu płytek. Ewentualnie może nowa lista...

 

Pozdrawiam,

[m0ty1]

Pomierzyłem i odwróciłem tantala:

U6 - 10.7V / 3.35V

U5 - 11.6V / 5.06V

U4 - 10.7V / 3.31V

U3 - 11.6V / 3.34V

 

U6 bardzo się grzeje, U4 letni.

Szukam czegoś do czego można się przyczepić ale na moim poziomie wiedzy mam nadzieję ,że naprowadzicie na trop !

[sielak]

I diody dalej nie świecą?

Może przylutowałeś diody na odwrót?

[Robertus]

Po pierwsze wyrzuć tego tantala i wlutuj poprawnie nowego. Kondy tantalowe są mają taką budowę, iż nawet chwilowa zmiana polaryzacji degraduje ich parametry. Najcześciej po prostu zniszczą się.

Z tymi diodami świecącymi to rzeczywiście dobra rada, czy są on właściwie wlutowane.

 

Podaj wszystkie napięcia po stabilizatorach (na wyjściach ich), to waże czy pracują prawidłowo. Niestety większość niedoświadczonych robi poważny błąd, lutując całą płytkę i dopiero ją uruchamiając.

Po wlutowaniu wszystkich mniejszych elementów oraz stabilizacji nie lutujemy od razu układów scalonych. Sprawdzamy czy nie ma zwarć na PCB oraz czy są prawidłowe napięcia,

Przecież nawet już niewielkie zmiany mogą bez odwrotu uszkodzić czułe układy scalone ! Już uczulałem na to.

 

Czy cewka po U6 robi się ciepła ? Wylutuj ją potem i sprawdź czy U6 dalej tak się grzeje. Sprawdź też omomierzem czy nie masz wtedy zwarcia lub niskiej oporności między masą a plusem od zasilania U2 - noga 8. (weź pomiar np. na kondesatorze C13)

 

Nie bierz pod uwagę tych rad dotyczących zwory na masie. Ona MA być wlutowana, o czym wspominałem już nie raz i nawet dawałem zdjęcie.

Chyba nie kazałem zrobić tego miejsca tak "dla ozdoby" :-)

[eLKa]

Pomierzyłem i odwróciłem tantala:

U6 - 10.7V / 3.35V

U5 - 11.6V / 5.06V

U4 - 10.7V / 3.31V

U3 - 11.6V / 3.34V

 

U6 bardzo się grzeje, U4 letni.

Szukam czegoś do czego można się przyczepić ale na moim poziomie wiedzy mam nadzieję ,że naprowadzicie na trop !

 

jakiego koloru kupiłeś diody LED i czy przypadkiem nie są to ledy superjasne?

białe nie będą świeciły i niebieskie pewnie też; zrób dokładne zdjęcie, tak, by było widać rezystory przy nie świecących diodach led

[andrejos1]

 

 

Nie bierz pod uwagę tych rad dotyczących zwory na masie. Ona MA być wlutowana, o czym wspominałem już nie raz i nawet dawałem zdjęcie.

Chyba nie kazałem zrobić tego miejsca tak "dla ozdoby" :-)

 

a jak sie ma sprawa z zaznaczonym padem koło C17? nie ma tam opisu, czy również tam stosować zworę?

[Robertus]

Tak, przecież o tym właśnie pisałem.

[m0ty1]

Na początek chciałbym poinformować ,że z diodami był false-start a rozwiązanie jest w poście użytkownika eLKa:

Diody białe nie będą świecić - po wymianie na czerwone wszystkie zaświeciły.

 

U8 - 11,3V / 5,03V

U7 - 11,6V / 5,04V

U6 - 10.7V / 3.35V

U5 - 11.6V / 5.06V

U4 - 10.7V / 3.31V

U3 - 11.6V / 3.34V

 

Cewka wylutowana - U6 nadal się grzeje.

Oporność pomiędzy masą a 8-mą nogą ~550 Ohm.

 

Wszystkie zwory wlutowane.

[eLKa]

grzanie się stabilizatora U6 jest spowodowane dużym poborem prądu

(ale poniżej 1 A) - szacuję, że ok 0,6A; uszkodzone mogą być: c44, c13, kondensatory SMD 100n w tej gałęzi zasilania lub sam WM8742;

jeśli wcześniej napięcia na WM nie były prawidłowe, lub brakowało któregoś napięcia - mogło to spowodować uszkodzenie DAC`a; zwarte tantale C17, C19 również spowodują zwiększony pobór prądu;

brak sygnału zegara (LRCLK)z U1 również zwiększy pobór prądu ;

a może wszystko jest ok, a tylko potrzebny jest radiator dla U6?

Edytowane 1 Maja 2011 przez eLKa

[kabturek]

grzanie się stabilizatora U6 jest spowodowane dużym poborem prądu

(ale poniżej 1 A) - szacuję, że ok 0,6A;

Czy on wogule może tyle pobierać prądu ? Nie znalazłem żadnych info o tym ale przypuszczam, że to raczej mało prawdopodobne.

uszkodzone mogą być: c44, c13, kondensatory SMD 100n w tej gałęzi zasilania lub sam WM8742;

jeśli wcześniej napięcia na WM nie były prawidłowe, lub brakowało któregoś napięcia - mogło to spowodować uszkodzenie DAC`a; zwarte tantale C17, C19 również spowodują zwiększony pobór prądu;

brak sygnału zegara (LRCLK)z U1 również zwiększy pobór prądu ;

a może wszystko jest ok, a tylko potrzebny jest radiator dla U6?

Jak bardzo gorący jest ten stabilizator? da sie dotknąć ręką? nagrzewa się coraz bardziej po podłączeniu ?

Próbowałeś podać sygnał spdif ? Wychodzi jakiś sygnał ?(nie znalazłem o tym info)

Na pinach 1,4,5 wm8804 (rezystory r3,r4,r5) masz bledy spdif (logiczna "1" czyli ~3.3v gdy jest blad, co do konkretów jaki to odsyłam do datasheeta)

P.S. nie mozna było tam wcisnąć 3 czerwonych diód, ew jednej na pinie 2 (general error)

P.S2 Co do lutowania scalaków na końcu to jest to raczej możliwe tylko jak masz hot air bo operowanie lutownicą przy "napakowanej" płytce jest dosyć ciężkim zadaniem. Dlatego osobiście jestem fanem zwor(rezystorów smd 0ohm) za stabami. wtedy lutujesz wszystko oprócz zwor, sprawdzasz napięcia i wtedy wlutowujesz zwory.

[eLKa]

WM8742 nie powinien pobierać z tego stabilizatora więcej niż 80mA (i to już jest duży zapas);

z doświadczenia wiem, że przy 6 v spadku napięcia na stabilizatorze w obudowie TO220 przy prądzie pobieranym przez układ ok. 500mA obudowa stabilizatora nagrzewa się do ok. 80-ciu stopni (bez żadnego radiatora w pozycji pionowej na krótkich nóżkach)

[m0ty1]

@kabturek

Stabilizator po 30 sekundach z pewnością osiąga 80 stopni - bardzo ciężko go dotknąć.

Jeszcze nie próbowałem podawać sygnału , strach gdy ten stabilizator tak się grzeje (nie działał dłużej niż minutę).

Na rezystorach R3 i R5 mam napięcia 3,3V , na R4 nie ma.

 

@eLKa

Wnioskując z Twojej wypowiedzi można spróbować zmienić stabilizator na inny innej budowy z możliwością montażu radiatora.

 

Inne pomiary:

Na optyku mam 5V ,a na zwykłym 0V.

Na wyjściu z wm8741 mam 2,4V na RP,RN,LN,LP.

Przelutowałem kondensatory które wspomniane były ,że mogły się uszkodzić (zamiast tantali dałem ceramiki, a zamiast oscon`a C13 - 10uF z zamówienia)

Stabilizator grzeje się tak jak się grzał.

 

Pytanie o podłączenie s/pdif - jak mogę sprawdzić wm8804 i wm8741 pod względem przyjmowania / przesyłania sygnału ?

Czy da się odczytać napięcie z pinów świadczące ,że wszystko jest ok (dany układ zachowuje się prawidłowo / nieprawidłowo) ?

 

Dzięki wielkie za pomoc !!