czysta klasa A

[mateuszek]

pytanie mam dla szanownych

jest sobie taka dosc malo znana koncowka mocy Hitach HMA 8500 mk2. siedza sobie w niej Jfety hitachi. flagowy model tej firmy z tego okresu czasu. w japoni wystepuje pod inna nazwa

calosc to konstrukcja z lat 80 - raczej z poczatku. ogolnie malo znana a szkoda bo prezentuje sie godnie a gra wyjatkowo zacnie.

nie znam sie na elektronice a chcialbym wiedziec czegos wiecej to tym sprzecie. szukam na internecie i nie ma zbyt wiele o tym modelu.

mam nawet schemat - co prawda malo wyrazny ale jest - mnie on nic nie mowi. chialbym wiedzisc w jakiej klasie ta koncowka pracuje

mi to wyglada na klase A (grzeje sie jak jasna cholera) ale czy to jest A czy AB i czy single endet czy push-pull czy nie to bog raczy wiedziec

w zalaczniku jest efekt rycia netu - moze fachowcy sie wypowiedza

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Muzg]

Wygląda na klasę AB, w A to miałaby może z 15W.

[divaldi]

Wygląda na klasę AB, w A to miałaby może z 15W.

 

To jest push-pull w kl AB, z polaryzacją automatyczną biasu, symulujacą kl A. W każdym razie mierzy się, i jak jeszcze może grzać ..to i może grać. W tamtym czasie powstało sporo drogich końcówek z takim auto biasem lub quasi biasem ( Pioneer,Marantz itd). Dziś należy sie cieszyć każdym dniem pracy tego czegoś ;))

 

To jest push-pull w kl AB, z polaryzacją automatyczną biasu, symulujacą kl A. W każdym razie mierzy się, i jak jeszcze może grzać ..to i może grać. W tamtym czasie powstało sporo drogich końcówek z takim auto biasem lub quasi biasem ( Pioneer,Marantz itd). Dziś należy sie cieszyć każdym dniem pracy tego czegoś ;))

 

Patrząc na aplikację , pamietam inne podobne układy. Jeśli działa, to nic nie kombinuj. Te rozwiązania były w prestizowych modelach i w małych seriach . Nie przyjęły sie z powodu dobierania elementów, kosztów , trwałości i powtarzalności.Przyszła era nowych tranzystorów i wszyscy odpuścili takie aplikacje.Jeśli coś uległo uszkodzeniu ( JVC, Pioneer itd) to uruchomienie mogło być "zabójcze" ( dla ft 30-100Mhz).

[mateuszek]

nic nie zamierzam kombinowac - niech mnie reka boska broni :-)

gra to swietnie i jedynie nad czym sie zastanawiam to nad ewentualna wymiana kondensatorow bo ponoc ze wzgledu na wiek mogly powysychac ale nie wiem jak to sprawdzic wiec tak dlugo jak nie bede mial pod reka dobrego fachmistrza to nikt w tym nie bedzie dlubal

jest opcja uzywania jednej koncowki do napedzania jednego kanalu (taki przycisk w panelu przednim - BTL). zastanawiam sie nad dokupieniem drugiej identycznej - na dojczlandzkim ebayu to kosztuje stosunkowo nie duze pieniazki (w idealnym stanie mozna juz to miec za jakies 350eurakow) i tak zeby napedzic nieco bardziej wymagajace kolumny np. infinity reinessanse 90. jedna moze nie starczyc. i tu pojawia sie problem oporu. niby mozna podlaczyc do takiej koncowki kolumny od 4 do 16 ohm ale kiedy uzywa sie tego klocka na jedna kolumne to opor niby ma miec 8 ohm. jest to mozliwe?? wiadomo ze co bardziej wymagajace kolumny potrafia zejsc do 2ohm bez problemu a nie chcialbym niczego uszkodzic...

[Grzegorz7]

Układ końcówki znany.

Maem taki w jednym z klocków z bipolarnymi na wyjściu.

W klasie A taki wzmacniacz pracuje do ok. 15W. Niektóre modele z nieco większą.

 

Końcówki rzeczywiście zacne.

 

A te nazwy push pull, single ended to taka semantyka tamtych czasów…

[mateuszek]

no dobrze a co z tym oporem jesli potraktuje to jako jeden klocek na kanal?

[Grzegorz7]

Nie będzie z tym problemu.

Prędzej ogłuchniesz niż cos stanie się z wzmacniaczem czy zespołami…

 

Jeśli z jednego klocka – jeden zespół, to klocek pracuje w mostku.

Choć idę o zakład, że i wówczas nie ma problemu z 4 omami (i brzydkimi zwrotnicami z

lokalnymi spadkami impedancji poniżej 4om).

 

Nie widzę potrzeby stosowania mostkowania. To dałoby z 200-300W. Sądzę, że moc z jaką słuchasz to kilka W. Sprawdź na wskaźnikach i opisz to ;). Chyba, że nagłaśniasz stodołę...

[mateuszek]

jaka tam znowu stodole - pokoj okolo 20m2 i nie slucham glosno - sasiedzi itp :-)

pisza ze infinity zeby zagraly ladnie to musza miec pradu pod dostatkiem

podlaczalem tego hitachi do bowersow 7NT i basu to nie mialo zbyt wiele - zakladam ze tez nie mogl ich odpowiednio wysterowac. zakladam wiec ze jesli podlacze dwie te koncowki to nakarmie te infinity dosyc zeby wydobyc z nich to i owo

[asertywny]

To dość dobre rozwiązanie starszego typu. Jak podaje producent 100W przy 8ohm, to właściwie aż nadto do pomieszczenia 20m kw, dla każdego typu kolumn. Stopień mocy pracuje na dużym prądze spoczynkowym (grzanie się), czyli przy małych mocach rzędu 10-20W będzie pracował w klasie A, by przy wzroście mocy stopniowo wchodzić w klasę AB. Należy jednak bardzo uważać z czego się steruje tę koncówkę, ponieważ ma dwa wejścia, jedno "Condencer coupling" z kondensatorem na wejściu a drugie "Direct coupling" bezpośrednio na bramkę tranzystora. Oczywiście to drugie jest lepsze, jednak stanowi niebezpieczeństwo, gdy urządzenie sterujące posiada stały potęcjał na wyjściu. Może tak być, że wówczas układ nie jest w stanie skompensować do końca tego stałego potencjału i jedna z połówek stopnia mocy może pracować ze zbyt dużym prądem (nadmierne grzanie). Wartość i jakość tego kondensatora ma wpływ na brzmienie, zwłaszcza niskich tonów.

Przeróbki jakie sam możesz dokonać bez specjalisty, to wymiana kabelków łączących, zwłaszcza masy, zasilania i wyjśćia głośnikowe. Ja te połęczenia realizuję typowym kablem głośnikowym 1,5 - 2,5mm kw. Należy to przeprowadzić bardzo starannie, tak aby lutowania nie były "zimne", nie narobić jakichś zwarć "rozczapierzonymi" kabelkami (mają wyglądać jak jednorodny drut) i nic nie zachlapać kapiącą cyną!!!! Dobrze też jest użyć cynę bezołowiową (ze srebrem najlepsza, ale droga). Wymieniłbym też terminal głośnikowy na lepszy. To już powinno dać odczuwalną poprawę brzmienia.

Z dalszych przeróbek to oczywiście wyniana elektrolitów, a jak zechcesz dalej inwestować, to można się pokusić o wymianę transformatorów na większej mocy (toroidalne).

Ja często jeszcze (jak jest miejsce w środku) dokładam 1-2 wentylatorki komputerowe z termostatem, tak że przy niskiej temperaturze (mała moc) obracają się wolno i ich nie słychać. Natomiast przy wyższej tem. (wyższa moc) pełne obroty, jednak ich nie słychać bo poziom muzyki robi swoje. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

 

Wentylatorki po to, by następnie zwiększyć prąd spoczynkowy i pracować "gŁębiej" w klasie A.

 

No i jeszcze często, gdy jest ich brak, dokładam radiatory (blaszki alu) na tranzystory sterujące. To znacznie poprawia stabilizację pracy. Czasami też dokładam radiatorki na tranzystory wzm. napięciowego bądź inne, często nawet jako małe rurki alu na niektóre obudowy. Taki wzmacniacz wytrzymuje znacznie więcej.

[asertywny]

To dość dobre rozwiązanie starszego typu. Jak podaje producent 100W przy 8ohm, to właściwie aż nadto do pomieszczenia 20m kw, dla każdego typu kolumn. Stopień mocy pracuje na dużym prądze spoczynkowym (grzanie się), czyli przy małych mocach rzędu 10-20W będzie pracował w klasie A, by przy wzroście mocy stopniowo wchodzić w klasę AB. Należy jednak bardzo uważać z czego się steruje tę koncówkę, ponieważ ma dwa wejścia, jedno "Condencer coupling" z kondensatorem na wejściu a drugie "Direct coupling" bezpośrednio na bramkę tranzystora. Oczywiście to drugie jest lepsze, jednak stanowi niebezpieczeństwo, gdy urządzenie sterujące posiada stały potęcjał na wyjściu. Może tak być, że wówczas układ nie jest w stanie skompensować do końca tego stałego potencjału i jedna z połówek stopnia mocy może pracować ze zbyt dużym prądem (nadmierne grzanie). Wartość i jakość tego kondensatora ma wpływ na brzmienie, zwłaszcza niskich tonów.

Przeróbki jakie sam możesz dokonać bez specjalisty, to wymiana kabelków łączących, zwłaszcza masy, zasilania i wyjśćia głośnikowe. Ja te połęczenia realizuję typowym kablem głośnikowym 1,5 - 2,5mm kw. Należy to przeprowadzić bardzo starannie, tak aby lutowania nie były "zimne", nie narobić jakichś zwarć "rozczapierzonymi" kabelkami (mają wyglądać jak jednorodny drut) i nic nie zachlapać kapiącą cyną!!!! Dobrze też jest użyć cynę bezołowiową (ze srebrem najlepsza, ale droga). Wymieniłbym też terminal głośnikowy na lepszy. To już powinno dać odczuwalną poprawę brzmienia.

Z dalszych przeróbek to oczywiście wyniana elektrolitów, a jak zechcesz dalej inwestować, to można się pokusić o wymianę transformatorów na większej mocy (toroidalne).

Ja często jeszcze (jak jest miejsce w środku) dokładam 1-2 wentylatorki komputerowe z termostatem, tak że przy niskiej temperaturze (mała moc) obracają się wolno i ich nie słychać. Natomiast przy wyższej tem. (wyższa moc) pełne obroty, jednak ich nie słychać bo poziom muzyki robi swoje. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

 

Wentylatorki po to, by następnie zwiększyć prąd spoczynkowy i pracować "gŁębiej" w klasie A.

 

No i jeszcze często, gdy jest ich brak, dokładam radiatory (blaszki alu) na tranzystory sterujące. To znacznie poprawia stabilizację pracy. Czasami też dokładam radiatorki na tranzystory wzm. napięciowego bądź inne, często nawet jako małe rurki alu na niektóre obudowy. Taki wzmacniacz wytrzymuje znacznie więcej.

Oczywiście odłączył bym przełącznik do pracy mono w układzie mostkowym, bo styki przełącznika zawsze ulegają utlenianiu, oraz kabelek sygnałowy na wejściu drugiego kanału jest znacznie dłuższy, co nie pozostaje bez wpływu na brzmienie.

[mateuszek]

nie rozumiem roznicy w direct coupling a condener coupling... myslisz ze ampli sterujace moze to uszkodzic jesli wysylany jest nie taki sygnal?

i dalej nie wiem co ze ewentualnym spadkiem do dwoch ohmow czyli z ta mozliwoscia podpiecia jedej kolumny do jednego wzmaka (lub jej brakiem)

 

nie rozumiem roznicy w direct coupling a condenser coupling... myslisz ze ampli sterujace moze to uszkodzic jesli wysylany jest nie taki sygnal?

i dalej nie wiem co ze ewentualnym spadkiem do dwoch ohmow czyli z ta mozliwoscia podpiecia jedej kolumny do jednego wzmaka (lub jej brakiem)

[Grzegorz7]

Direct coupling to połaczenie „bezpośrednie”, tzn. przenoszące również składową stałą. Pasmo w tym wypadku wynosi od 0 Hz !

Condenser coupling to połączenie przez kondensator, tzn. standardowe wejście i sprzęganie stopni przez kondensatory. W oczywisty sposób powoduje to odcinanie składowej stałej i ograniczenie dołu pasma. To ograniczenie jest praktycznie żadne; pasmo zaczyna się od jakichś 5 Hz.

 

Direct coupling to taki gadżet minionych lat. Nic nie daje. Oczywiście są ludzie, którzy twierdzą, ze kondensatory psuja dźwięk ;). U mnie jeszcze nikt nie usłyszał różnicy…

 

Więcej. Taki bezpośrednie sprzężenie przenosi niskoczęstotliwościowe zakłócenia np. od układu napędowego i ramienia gramofonu. Wówczas należy stosować tzw. filtr subsoniczny. Zresztą przełącznik o którym piszesz często nazywa się/ma dwa stany: DC coupled/Subsonic filter.

 

Nic nie uszkodzi się jeśli masz normalne urządzenia audio. Jeśli coś jest uszkodzone (przedwzmacniacz) lub o złej konstrukcji to może mieć napięcie stałe na wyjściu. Wówczas podłączenie go na wejście końcówki w trybie DC spowoduje proporcjonalne wzmocnienie przez końcówkę i wychylenie głośników. W skrajnym przypadku … no właśnie.

 

DC coupled charakteryzował sprzęt wysokiej klasy.

[Less]

i dalej nie wiem co ze ewentualnym spadkiem do dwoch ohmow czyli z ta mozliwoscia podpiecia jedej kolumny do jednego wzmaka (lub jej brakiem)

 

Mostki tak mają, że zwiększają ponad dwukrotnie moc (której i bez tego masz pod dostatkiem), ale dwa razy słabiej tolerują niskie opory niż analogiczne układy niezmostkowane.

Niemniej jeżeli chcesz sterować prądożerne kolumny, to dokupienie drugiej końcówki jest bardzo uzasadnione, ale nie wolno ci sterować ich w trybie mostkowym. Najlepiej jeden kanał każdej z końcówek podłączyć do basu, drugi do reszty - zakładając, że kolumny umożliwiają biamping. Przy prądożernych infiniti na pewno się opłaci. Jest to też najtańszy sposób poradzenia sobie z wymagającymi kolumnami bez kupowania końcówek monstrualnych.

[mateuszek]

u mnie przez pare lat smigalo to w tym DIRECT - nigdy nie bylo problemu

przy odrobinie czasu moge pokombinowac z tym Condenser coupling - zobaczymy

 

>>>Grzegorz7

jest szansa ze przez to direct coupling koncowka leciutko brumi? tzn nie zaleznie od wzmocnienia kolumny maja leciutki przydzwiek? ledwie slyszalny - w salonie parunostometrowym nie ma mozliwosci uslyszenia tego. trzeba przystawic ucho do glosnika...

 

>>>Less

chyba rozumiem. jest to pelne dual mono wiec w tym momencie jedna koncowka napedzala by gore a druga dol. z tym tylko ze parami. tak jak by pracowaly "4"koncowki i wtedy nie ma problemu ze spadkami oporow do 2ohmow.

[Grzegorz7]

Wszystko jest teoretycznie możliwe. Niektóre rzeczy jednak mało prawdopodobne.

Obie pozycje niczym oprócz wspomnianych nie różnią się.

 

Sprawdź zatem to brum przy obu pozycjach przełącznika.

[mateuszek]

podlaczylem pod condenser coupling i jak na razie nie slysze roznicy. ale tak na prawde mozna cos stwierdzic dopiero jak wszytsko dookola zasnie i nie bedzie dodatkowych "brumien" z otoczenia

a co do standartowego brumienia to akurat dzis go nie zauwazylem. czasem jest a czasem go brak. tak samo jak czasem od wlaczenia do zapalenia zaroweczki sygnalizujacej gotowosc do pracy musi minac dluzszy czas. normalnie trwa to okolo 5 sekund a czasem i 20 jest malo. z kolei brumienie nie zalezne jest od tego

[asertywny]

nie rozumiem roznicy w direct coupling a condener coupling... myslisz ze ampli sterujace moze to uszkodzic jesli wysylany jest nie taki sygnal?

i dalej nie wiem co ze ewentualnym spadkiem do dwoch ohmow czyli z ta mozliwoscia podpiecia jedej kolumny do jednego wzmaka (lub jej brakiem)

 

nie rozumiem roznicy w direct coupling a condenser coupling... myslisz ze ampli sterujace moze to uszkodzic jesli wysylany jest nie taki sygnal?

i dalej nie wiem co ze ewentualnym spadkiem do dwoch ohmow czyli z ta mozliwoscia podpiecia jedej kolumny do jednego wzmaka (lub jej brakiem)

Condenser coupling to wejście z dodatkowym kondensatorem, stosowanym po to by oseparować ewentualne napięcie stałe, jakie może posiadać źródło sygnału. Sygnał akustyczny składa się wyłącznie z napięcia zmiennego, niemniej urządzenie sterujące może posiadać na wyjściu także napięcie stałe. Przyczyny mogą być różne: brak kondensatorów (bardzo rzadko ale się zdaża), duża upływność kondensatorów, uszkodzone kondensatory, brak symetrii OPA na wyjćciu (odtwarzacz CD, DVD lub SACD) itd. Jeżeli źródło sygnału nie posiada składowej stałej, to dobrze jest korzystać z wejścia direct coupling, gdyż wówczas nie dublujemy kondensatora, względnie nie stosujemy (tego wewnętrz wzmacniacza) niepotrzebnie. To może pogarszać brzemienie.

Natomiast jeżeli chodzi o niską impedancję kolumn, to wydaje mi się że nie będziesz słuchał z mocą maksymalną (ile fabryka dała), więc wzmacniacz np. przy 3/4 mocy powinien podołać i tym 2ohm'om.

 

Ten lekki przydźwięk może być sygnałem trochę już podstarzałych elektrolitów, względnie właśnie występowania składowej stałej w sygnale wejściowym.

[Grzegorz7]

Asertywny.

Czytaj to co napisali poprzednicy.

 

Standardowo układy są separowane poprzez kondensatory. Tu mówimy o klockach z wyższej półki gdzie wprowadzono sprzężenia DC.

Condenser coupling to stan normalny…

[Less]

>>>Less

chyba rozumiem. jest to pelne dual mono wiec w tym momencie jedna koncowka napedzala by gore a druga dol. z tym tylko ze parami. tak jak by pracowaly "4"koncowki i wtedy nie ma problemu ze spadkami oporow do 2ohmow.

Przy dwóch takich samych końcówkach stereofonicznych najlepiej zrobić tak:

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[asertywny]

Asertywny.

Czytaj to co napisali poprzednicy.

 

Standardowo układy są separowane poprzez kondensatory. Tu mówimy o klockach z wyższej półki gdzie wprowadzono sprzężenia DC.

Condenser coupling to stan normalny…

Nie znalazłem nic na temat z czego wzmacniacz jest sterowany. To że posiada sprzężenie DC, to już pisałem wcześniej, jednak nie musi ono działać w 100% poprawnie. Swiadczyć o tym może różny czas startu.

 

No chyba że to zależy od pogody. Starszy wzmacniacz, więc może już mu reumatyzm daje się we znaki.

[Grzegorz7]

Cechą sprzężeń DC jest brak elementów RC. Te ostatnie potrzebują jakiegoś czasu na ustalenie się punktów pracy poszczególnych stopni (abstrahuję tu od zasilania). Teoretycznie w torze DC jest lepiej. Choć nie twierdze, że nie może być inaczej.

Te opóźnienia to czas potrzebny na ustalenie punktu pracy końcówki, zjawisko znane również z układów standardowych (z kondensatorowymi sprzężeniami). Odpowiadają za nie proste układy „automatyki”.

Chyba tam należy szukać przyczyn. A niestabilność tych czasów to np. zimne luty, niestabilny (wyschnięty) elektrolit odpowiadający za stałą czasową,…

[asertywny]

Cechą sprzężeń DC jest brak elementów RC. Te ostatnie potrzebują jakiegoś czasu na ustalenie się punktów pracy poszczególnych stopni (abstrahuję tu od zasilania). Teoretycznie w torze DC jest lepiej. Choć nie twierdze, że nie może być inaczej.

Te opóźnienia to czas potrzebny na ustalenie punktu pracy końcówki, zjawisko znane również z układów standardowych (z kondensatorowymi sprzężeniami). Odpowiadają za nie proste układy „automatyki”.

Chyba tam należy szukać przyczyn. A niestabilność tych czasów to np. zimne luty, niestabilny (wyschnięty) elektrolit odpowiadający za stałą czasową,…

O to chodzi. Nie podawałem możliwych przyczyn, ale to że może nie funkcjonować w 100% sprawnie.

[mateuszek]

czyli wymienic elektrolity, okablowanie i gniazda - sa stare i nie mozna nic tam wetknac (banana) tylko sie przykreca gole kable

te elektrolity na jakies konkretne? ale tak czy inaczej musze poczekac az dojdzie druga koncowka - powinny byc takie same wszedzie...