MARANTZ CD50 Tuning

[muda44]

W CD40 tez był 330uF a dałem 270uF OSCONa.

Jak wstawiasz OSCONy to SP albo SG .

Największa zmianę daje wstawienie nowego toru I/V

Na wyjście Jantzen SILVER - ożywia brzmienie.

Później zegar , na końcu elektrolity.

Osobnych zasilaczy jeszcze nie miałem czasu wstawić.

Jak wstawię opiszę różnicę.

[---==LUK==---]

I ten 330uF cały czas mnie zastanawia. Parę osób już o to pytało, ale nie ma nigdzie jasnej odpowiedzi, czemu tak jest.

Ja spróbuję wszędzie 47uF, czyli do DACa, Decodera, filtra i DRAM. Tak ma np. Grundig CD8400mk2 czy Marantz CD94!

Jest problem z dostępnością SP i SG. Żeby ich użyć, musiałbym łączyć wartości równolegle z paru sztuk, użyję chyba SC, nie sądzę, żeby była duża różnica w jakości.

Nowego toru I/U nie będę robił, OPA627 wystarczą.

Jeśli chodzi o kondensatory wyjściowe dużo opinii było, że mimo wszystko Muse jest bardzo dobre w tym miejscu i ludzie do niego wracają. Na pewno są bardziej "przezroczyste" kondensatory, Elna Cerafine, Panasonic, BG ale dźwięk traci już to "coś".

Będzie natomiast nowy zegar.

[muda44]

Poszukaj schematu AYA DAC Pedii

Ja według niego będę robił zasilanie TDA .

SP i SG to wyższa półka . Lepiej poczekaj , popytaj tych co sprzedają.

Jak już wymieniać do dopłać kilka zł i zrób to porządnie.

Nowy tor I/V da Ci więcej niż kondensatory i zegar łącznie.

 

Co do kondensatorów każdy woli co innego.

MUSE i Silmic II wstawiałem masowo w decku bo są tanie i się wszędzie mieszczą.

W CD40 próbowałem MUSE i Silmic II. Za najlepszy elektrolit do sygnału uważam BG N .Jak dostaniesz to polecam.

A chcąc nieco ożywić brzmienie Jantzen Silver jest tu na swoim miejscu.

Zależnie od impedancji preampa możesz dać mniejsza wartość.

MUSE nawet się do niego nie zbliży. No ale cena dla niektórych może być zaporą.

Ja uważam ze warto.

Jest dynamika , barwa , przestrzeń . Całość podana czyściej z większa ilością mikroinformacji.

 

CD40 po wstawieniu zegara , wymianie wszystkich elektrolitów na topowe , zmianie diod , lepsze op-ampy , usuniecie MUTE itd - zagrał gorzej niż nie ruszany CD52MKIISE.

Dopiero nowy I/V zauważalnie to zmienił.

[Rambo]

Poszukaj schematu AYA DAC Pedii

Ja według niego będę robił zasilanie TDA .

SP i SG to wyższa półka . Lepiej poczekaj , popytaj tych co sprzedają.

Jak już wymieniać do dopłać kilka zł i zrób to porządnie.

Nowy tor I/V da Ci więcej niż kondensatory i zegar łącznie.

 

Co do kondensatorów każdy woli co innego.

MUSE i Silmic II wstawiałem masowo w decku bo są tanie i się wszędzie mieszczą.

W CD40 próbowałem MUSE i Silmic II. Za najlepszy elektrolit do sygnału uważam BG N .Jak dostaniesz to polecam.

A chcąc nieco ożywić brzmienie Jantzen Silver jest tu na swoim miejscu.

Zależnie od impedancji preampa możesz dać mniejsza wartość.

MUSE nawet się do niego nie zbliży. No ale cena dla niektórych może być zaporą.

Ja uważam ze warto.

Jest dynamika , barwa , przestrzeń . Całość podana czyściej z większa ilością mikroinformacji.

 

CD40 po wstawieniu zegara , wymianie wszystkich elektrolitów na topowe , zmianie diod , lepsze op-ampy , usuniecie MUTE itd - zagrał gorzej niż nie ruszany CD52MKIISE.

Dopiero nowy I/V zauważalnie to zmienił.

 

Ciekawy wpis i prawdziwy. Polecam też popróbować kondensatory po mostku diodowym - chodzi o zmniejszenie "dzwonienia" i wywalenie szeregu harmonicznych tych podwzbudzeń. Najlepsze będą jakieś "mułki", raczej nie dawać tam nowoczesnych, niskoimpedancyjnych (+ ewentualnie dobrany gasik), a diody to np. BYV26c lub schottky`ego,. A zegar zewnętrzny ... dużo zależy jak on "śmieci" na układ.Jak dobrze umiejscowiony, zaekranowany, zasilony to może dać wynik, a jeśli nie ma doświadczenia w tym, to lepiej np. wymienić tani kwarc na jakiegoś dobrego "citizena" z digikey. Jak jest ważna właściwa troska o generator dużo osób przekonało się przy modyfikacji marantza cd 53, gdzie skrócenie zbędnej ścieżki fabrycznej w układzie kwarc - układ scalony i osobne odsprzęgnięcie zasilania regulatorem dawało szokującą poprawę - z bezdusznej maszyny robił się całkiem przyjemny dźwięk.

[---==LUK==---]

Po weekendzie kolejna porcja zmian, czyli kondensatory. Wzorowałem się na sprawdzonych rozwiązaniach, czyli OSCONY w cyfrówce, ELNA Silmic II przy opampach, usunięte smd od decouplingu przy TDA i w ich miejsce Wima MKT 220nF. Zmiany idą w bardzo dobrym kierunku.

 

W planach jest już niewiele. Zegar lub sam nowy rezonator dobrej jakości. Nie wiem jakiego efektu mogę spodziewać się po samym nowym rezonatorze?

Spróbuję zmiany kondensatorów wyjściowych na MKP. Z zebranych przez mnie informacji najczęściej są stosowane ok. 10uF, podobno wystarcza już 2,2uF. Skłaniam się ku Mundorf MCap 4,7uF.

I ostatnia sprawa pominięcie tranzystorów mutujących i wstawienie przekaźnika. Jak to zrobić? Jaki przekaźnik? Nie mogę znaleźć żadnego schematu.

[muda44]

A po co Ci przekaźnik ?

Naucz się najpierw włączać CD a później wzmaka i odwrotnie najpierw wzmaka a później CD i problem masz z głowy.

Nie baw się w półśrodki wstawiaj zegar.

A najważniejsze nowy I/V :)

[---==LUK==---]

Ja tuning tego CD już skończyłem, z bardzo dobrym skutkiem. Zrobiłem to co większość standardowo poleca, ameryki nie odkryłem. Nie robiłem nowych zasilań do analogówki, cyfrówki, nie robiłem nowego zegara z trafem, nie wstawiałem lamp itp bo wszystko to kilkakrotnie przewyższyłoby wartość samego CD.

 

Oprócz wspomnianych wcześniej zmian, czyli OPA627, kondensatory OSCON i Elna, decoupling TDA, dałem kondensatory wyjściowe Mundorf M-Cap, kwarc zmieniłem na precyzyjny 5ppm, wszystkie rezystory w torze sygnału za TDA zmieniłem z SMD na metalizowane 1%. To chyba wszystkie najważniejsze zmiany. I szczerze polecam, bo stosunkowo małym nakładem znacznie podnosimy jakość dźwięku. Zmiany te są bezpieczne, a w razie wątpliwości w pełni odwracalne.

Nie robiłem też NOS-a, opinie o tej przeróbce są podzielone. Tak samo nie zakładałem przekaźników, tranzystory mutujące nie są w torze sygnału, więc dużej krzywdy nie robią. Słyszalną poprawę dała za to wymiana rezystorów w torze (tych koło mutujących). Nie usuwałem ich, bo dla mnie komfort użytkowania sprzętu też jest ważny, nie chcę stuków, sprzęt ma być sprawny.

[czupet]

Co koledzy polecają zamiast bipolarów Nichicon na wyjściu? Zamieniłem na MKT 8,6uF i w rezultacie zniknął bas. Wnioskuję, że potrzebna jest tutaj jednak konkretna pojemność.

[muda44]

Co koledzy polecają zamiast bipolarów Nichicon na wyjściu? Zamieniłem na MKT 8,6uF i w rezultacie zniknął bas. Wnioskuję, że potrzebna jest tutaj jednak konkretna pojemność.

Najtaniej - biały Mundorf.

Konkretnie - Mundorf Supreme , czerwony lub srebrny Jantzen .

MAX - droższe Mundorfy .

 

Te 2,2uF spokojnie powinno wystarczyć .

[czupet]

nurtuje mnie właśnie kwestia minimalnej pojemności. Oryginalnie jest 100uF. Wstawiłem nieco ponad 8uF i zadziałało jak filtr na niskie częstotliwości. Muda proponujesz zaledwie 2uF?

[manieq]

W moim CD60 mam 4,7uF i wszystko z basem ok

[muda44]

Muda proponujesz zaledwie 2uF?

Masz fotkę CD50 z srebrnym Jantzenem 2,2uF .

Dopiero poniżej 0,1uF słychać było wyraźny spadek basu .

 

Albo masz bardzo niską impedancję wejściową preampa albo kiepski kond .

[czupet]

wstawiłem testowo Jantzen 100uF (400V) - tak duże, że nie da się zamknąć obudowy. Efekt zdumiewający - aż mi szkoda, że wcześniej się nie zabrałem za wywalenie tych bipolarów Nichicon. Szukam teraz tańszej alternatywy do Jantzen, bo te podobno po 200 PLN/szt. W dźwięku odsłoniło się tyle elementów, że od nowa będę dobierał Opamy - przy obecnych BB2134 góra jest zbyt ostra i z dziwnymi nalotami (wcześniej nie było tego słychać!)

[arturp]

Czupet

Czy to jest taki najprostszy Jantzen ? Efekt ostrych sybilantów i natarczywej góry to wynik zmiany elektrolitu na słaby polipropylen . Nie wiem czy nie lepiej na wyjściu wstawić Black Gate o wartosci kilku uF . Z pewnością lepiej będzie z wysokiej jakości polipropylenem ale to oczywiscie kosztuje . Natomiast co do pojemnosci tego kondensatora to wcale nie ma sensu dawac tak wielkich , ja miałem na wyjściu ,, woskowego " Jupitera o pojemnosci 1uF i basu nie brakowało . Zwróć uwagę ,że na wejściu wzmacniaczy/przedwzmacniaczy lampowych ten kondensator jest mniejszy niz 1uF a nawet czasem widziałem 0,1uF (!) . I kolejna sprawa - ja czasem robię dodatkowe wyjście z CD pomijające kondensator wyjściowy i podłączam pod to wyjście urządzenia , które mają na wejściu kondensator - no bo po co dwa kondensatory spełniajace tę sama funkcję . No ale oczywiście najlepiej wogóle bez kondensatorów . Trzeba wtedy ustawić napięcie zasilania opampów aby gałąź dodatnia i ujemna były identyczne (z dokładnością do kilku mV) .Robiłem to , nie ma strachu , nic nie ,, spłonęło " a gra wyraźnie lepiej .

pozdr.

[czupet]

to taki czarny Jantzen - chyba drogi

 

Jantzen Cross

 

wcześniej wstawiłem 8,6 MKT Visaton - taki pomarańczowy sześcian. Przy nim zniknął bas - może to nie kwestia pojemności tylko innych cech tego Visaton'a? Tak czy inaczej producent wstawił tam oryginalnie 100 uF bipolar - jaki to miałoby cel jeśli 1uF dałoby radę? Producenci sprzętu (Philips) raczej rozrzutni nie są a takich bipolarów jest tam więcej - jeszcze na płytce wyjścia słuchawkowego.

[manieq]

Myślę że 100uF na wyjściu wstawiali aby pochwalić się w katalogach pasmem od 2Hz.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[arturp]

czupet , te zielone nichicony 100uF sa wstawiane do prawie wszystykich marantzów , philipsów , technicsów i grundigów . Pewnie sa tanie i relatywnie lepsze od innych tanich ale jesli sprawdzisz inne marki odtwarzaczy to jest to czesto zaledwie kilka mikrofaradów .

[muda44]

to taki czarny Jantzen - chyba drogi

Najgorszy Jantzen i jeden z najgorszych polipropylenów .

A wyżej pisałem co jest warte spróbowania .

100uF było też pewnym zabezpieczeniem się producenta przed tym że nie wiadomo do jakiej impedancji będzie takie wyjście podłączone .

[madly]

Panowie, nie zapominajcie, że przeważnie za tym dużym elektrolitem (typowo 47-100 uF) jest prawie zawsze do masy rezystor przeważnie 22k, czasami 47k, a widywałem i... 10k, a potem czasami bateria tranzystorów mutujących. Tak więc po podłączeniu obciążenia 47k opamp widzi zdecydowanie mniejszą impedancję obciążającą (równolegle np. 47 i 22k), zaś impedancja wyjściowa CD jest podwyższana przez szeregowo z sygnałem rezystory, na których tranzystory mutujące mogą poczynić swoje wyciszenia... Czasami to 1k, przeważnie 200-300R. Stąd też stosowanie stosunkowo dużych pojemności sprzęgających. Zmieńcie ten rezystor np. na 470k, zróbcie bypass na rezystorach szeregowych i wywalcie trany mutujące i wówczas bezpiecznie bez utraty dołu można schodzić mocno z pojemnością kondensatora na rzecz jego jakości...

[muda44]

Panowie, nie zapominajcie, że przeważnie za tym dużym elektrolitem (typowo 47-100 uF) jest prawie zawsze do masy rezystor przeważnie 22k, czasami 47k, a widywałem i... 10k, a potem czasami bateria tranzystorów mutujących. Tak więc po podłączeniu obciążenia 47k opamp widzi zdecydowanie mniejszą impedancję obciążającą (równolegle np. 47 i 22k), zaś impedancja wyjściowa CD jest podwyższana przez szeregowo z sygnałem rezystory, na których tranzystory mutujące mogą poczynić swoje wyciszenia... Czasami to 1k, przeważnie 200-300R. Stąd też stosowanie stosunkowo dużych pojemności sprzęgających. Zmieńcie ten rezystor np. na 470k, zróbcie bypass na rezystorach szeregowych i wywalcie trany mutujące i wówczas bezpiecznie bez utraty dołu można schodzić mocno z pojemnością kondensatora na rzecz jego jakości...

Mute omijam od dawna . Za OPampami daję tylko konda

[czupet]

Panowie, nie zapominajcie, że przeważnie za tym dużym elektrolitem (typowo 47-100 uF) jest prawie zawsze do masy rezystor przeważnie 22k, czasami 47k, a widywałem i... 10k, a potem czasami bateria tranzystorów mutujących. Tak więc po podłączeniu obciążenia 47k opamp widzi zdecydowanie mniejszą impedancję obciążającą (równolegle np. 47 i 22k), zaś impedancja wyjściowa CD jest podwyższana przez szeregowo z sygnałem rezystory, na których tranzystory mutujące mogą poczynić swoje wyciszenia... Czasami to 1k, przeważnie 200-300R. Stąd też stosowanie stosunkowo dużych pojemności sprzęgających. Zmieńcie ten rezystor np. na 470k, zróbcie bypass na rezystorach szeregowych i wywalcie trany mutujące i wówczas bezpiecznie bez utraty dołu można schodzić mocno z pojemnością kondensatora na rzecz jego jakości...

Mute wywaliłem na samym początku (5 lat temu). W obecnej konfiguracji (MKP 100uF + OPA627) dźwięk jest tak dobry, że najchętniej nic już bym nie zmieniał. Jedyne co skłoni mnie do dalszych eksperymentów to tańsza alternatywa do tego Jantzena Cross Cap. Na allegro znalazłem je po 82 PLN. No i jeszcze problem ze zmieszczeniem ich w obudowie -są ogromne!

 

Najgorszy Jantzen i jeden z najgorszych polipropylenów .

A wyżej pisałem co jest warte spróbowania .

100uF było też pewnym zabezpieczeniem się producenta przed tym że nie wiadomo do jakiej impedancji będzie takie wyjście podłączone .

aż boję się pomyśleć jak mógłby zagrać ten CD830 z roku 1988, jeśli te kondensatory są takie marne. W cenie Cross Cap mogę spróbować Superior Z Cap 5,6uF, ale jeśli efekt będzie marny to prawie 200 PLN spalone. Teraz brzmi to bardzo dobrze- naturalnie, przyjemnie ale też z dobrą rozdzielczością i rytmem. W CD wymieniłem wcześniej wszystkie elektrolity (z wyjątkiem tych bipolarów). Przy opa są brązowe elny, w cyfrze oscon, przy zasilaniu jakaś mieszanka Panasoniców i ROE. opa 627. Wymieniony kwarc i wywalony mute i to wszystko. Przy okazji potwierdzam, że na kłopoty z napędem (gubił ścieżkę) pomogła wymiana małego elektrolitu schowanego pod napędem - zniknęły wszystkie dolegliwości. Jedyne co rozważam jeszcze to wymiana stabilizatorów napięcia w zasilaniu - ktoś kiedyś wspominał o LM317 - ale nie wiem czy warto się w to bawić?

 

... gra to przez głośniki Epos M22 i skromny wzmacniacz tranzystorowy zmontowany przez Darka Kuleszę (udany model)

[arturp]

Zamiast wstawiać stabilizatory do istniejącego zasilania lepiej zrobić oddzielne zasilanie dla analogu . Nie zauwazyłem abyć wymienił wśród swoich modyfikacji przestawienia w tryb no oversamplig . Ja uważam ,ze to mażny i na dodatek bezkosztowy mod .

[muda44]

W cenie Cross Cap mogę spróbować Superior Z Cap 5,6uF, ale jeśli efekt będzie marny to prawie 200 PLN spalone.

Ostatnio poszyły używane Supreme chyba 6,8uF za 150zł . Szukaj w używanych . Zawsze możesz odsprzedać bez lub z minimalną stratą .

Cross Cap to SZAJS . Jak chcesz zmieniać to zmieniaj na coś na co warto .

 

Teraz brzmi to bardzo dobrze- naturalnie, przyjemnie ale też z dobrą rozdzielczością i rytmem. W CD wymieniłem wcześniej wszystkie elektrolity (z wyjątkiem tych bipolarów). Przy opa są brązowe elny, w cyfrze oscon, przy zasilaniu jakaś mieszanka Panasoniców i ROE. opa 627. Wymieniony kwarc i wywalony mute i to wszystko.

To takie leczenie małego pudrem.

Bez wymiany zegara na porządny zegar z osobnym zasilaczem i nowego analogu z własnym zasilaczem gra to jak gra.

Masz fotkę wyżej.

Zegar Mrelektronik + zasilacz. I/V Pedji Rogić Aya DAC + osobny zasilacz z osobnym trafem . I dopiero to razem zagrało na wysokim poziomie .

Ten poziom znowu to poziom rDACa a kasa ta sama wychodzi.

Używany rDAC da się kupić za około 900zł .

Więc kto co lubi .

[czupet]

do rDAC'a porównujesz moją czy twoją konfigurację? Jaki jest koszt tych modyfikacji? Odnośnie Cross Cap mogę testowo kupić parę małej pojemności (5-10uF) i w ten sposób przekonać się czy pojemność ma wpływ na brzmienie - jeśli 100uF jest aż tak przewymiarowane to 5uF nie powinno zmienić brzmienia. Jeśli tak się stanie to wtedy mogę się szarpnąć na jakiś lepszy sort o małej pojemności. Tak czy inaczej uważam, że obecne zmiany się dobrze zgrały.

[woytl]

kup kilak/naście sztuk małej pojemności(identycznej) i połącz równolegle efekt będzie jak z duuużo droższego kondensatora

[arturp]

woytl

elektrolity czy polipropyleny ?

[woytl]

z elektrolitami szkoda zachodu, chociaż w moim denonku 2560 fabrycznie siedzą chyba ze 4 różne kondensatory jakieś slimici + u-con, ale to wyższa szkoła jazdy żeby to pomierzyć i ogarnąć, lepiej jakieś polipropyleny, testowałem również 4szt jakichś tanich olejaków po 1uF 300V równolegle, efekt zupełne nie miał nic wspólnego z tym jak grają pojedynczo, można powiedzieć wręcz, że brzmiało to jak coś dość drogiego.

[arturp]

To ciekawe co piszesz o olejowych . Ja mam sporo takich kondensatorów wymontowanych ze starych urządzeń wojskowych i w wersji pojedynczej grają słabo . Brak góry . Może faktycznie połącze kilka szeregowo .

[woytl]

najlepiej jak wszystkie mają taką samą pojemność, inaczej zmienia się przebieg impedancji zastępczej takiego kondensatora zbiorczego, oczywiście można dobrać taką pojemność żeby skompensować nachylenie kąta stratności kondensatora, ale to już inna opowieść.

[muda44]

do rDAC'a porównujesz moją czy twoją konfigurację? Jaki jest koszt tych modyfikacji?

Przecież wyraźnie napisałem:

Zegar Mrelektronik + zasilacz. I/V Pedji Rogić Aya DAC + osobny zasilacz z osobnym trafem . I dopiero to razem zagrało na wysokim poziomie .

Ten poziom znowu to poziom rDACa a kasa ta sama wychodzi.

Bez zegara , zasilaczy i nowego analogu gra to to słabo .

 

 

kup kilak/naście sztuk małej pojemności(identycznej) i połącz równolegle efekt będzie jak z duuużo droższego kondensatora

Kiedyś tak kombinowałem. Wiadro różnych olejaków i innych wynalazków ale po co ?

Chcesz fajną rozdzielczość i barwę - Mundorf Supreme.

Wysoką rozdzielczość - czerwony Jantzen.

Jeszcze wyższą rozdzielczość z podbitą górą - srebrny Jantzen .

I temat zamknięty.

 

A przy łączeniu zawsze były z czymś problemy . Fakt że łączyłem różne pojemności ale powiedzmy ruskiego teflona kilka uF wtedy nie znalazłem :)