Klub FURUTECHA

[treborm]

Ok, to w takim razie robię "na sucho". Jak coś będzie niedomagać po czasie obetnę j zarobię jeszcze raz kabel. Trudno.

[slawsim]

W dniu 8.04.2025 o 14:30, sir.jax napisał:

Koncówki PH 1, PH2 oraz PZ 1 i PZ2 potrzebne do skręcania korpusów wtyczek

Jacku, mógłbyś napisać, które z nich użyć do dociągania śrubek skręcających korpus wtyczki i tych dociągajacych kabel, a które do śrubek zacisków żył kabla? Pytanie może głupie, ale mam tylko PH1 I PH2 kiepskiej produkcji i teoretycznie pasują naprzemiennie, ale jedne z nich z lekkim luzem i to pewnie grozi uszkodzeniem "krzyżaków" łbów śrubek. 

[sir.jax]

12 minut temu, slawsim napisał:

Jacku, mógłbyś napisać, które z nich użyć do dociągania śrubek skręcających korpus wtyczki i tych dociągajacych kabel, a które do śrubek zacisków żył kabla? Pytanie może głupie, ale mam tylko PH1 I PH2 kiepskiej produkcji i teoretycznie pasują naprzemiennie, ale jedne z nich z lekkim luzem i to pewnie grozi uszkodzeniem "krzyżaków" łbów śrubek. 

Nie wiem, to Ty musisz wiedzieć jakie tam masz śrubki i jakie są gniazda w ich łbach.

Wszystkie PH to tzw. prosty krzyżak, ale musi być bardzo dopasowany i zazwyczaj jest to PH2, ewentualnie PH1.

PZ to krzyżak z dodatkowymi nacięciami, jak spojrzysz dokladnie to jest jakby gwiazdka.

Panowie, naprawdę nie rozróżniacie tych dwóch standardów i składacie kable i wtyczki ?

🤭

 

 

Poczekaj poszukam linku do tych standardów, wtedy może się rozjaśni.

Nie używałbym byle bitów i byle wkrętaków z marketu, albo Lidla, czy Biedronki, sa miękkie i do niczego.

Najlepiej bity i wkrętaki Wera, Wiha, MILWAUKEE, ewentualnie Stanley.

Link 

https://stal-mat.pl/2018/05/06/bity-ph-pz/

 

 

Edytowane 10 Kwietnia przez sir.jax

[slawsim]

9 minut temu, sir.jax napisał:

PZ to krzyżak z dodatkowymi nacięciami, jak spojrzysz dokladnie to jest jakby gwiazdka.

Dostrzegłem te dodatkowe wypustki. Muszę uzbroić oko i obejrzeć dokładnie łby śrub 🙂

[sir.jax]

PZ zazwyczaj bywają w długich śrubach do skręcania korpusów, ale to rozmiar raczej PZ1.

Bywają też w obejmie do kabla, a także w zaciskach.

Zależy od producenta, trzeba tylko umieć je rozróżnić.

😉

 

[slawsim]

31 minut temu, sir.jax napisał:

Najlepiej bity i wkrętaki Wera, Wiha, MILWAUKEE, ewentualnie Stanley.

Jest trochę ofert, w tym na Allegro. Kupię od razu z kluczem dynamometrycznym. Muszę też opanować to idealne umieszczenie kabla w korpusie. Już mi się wydawało, że jest super, ale jak dociągnąłem to się przemieścił 🤣😁

[sir.jax]

Bo trzeba dopasować te wklady w obejmie i zależy od średnicy kabla.

Czasem trzeba taki wkladzik zmodyfikować.

Teraz widzę, co napisałem wymieniajac bity, miało być Hazet, a nie Stanley 😁

Nie klucz dynanometryczny, tylko wkrętak i max 1,3 Nm. Bo poszczególne skręcenia i tak trzeba różnymi momentami sily.

W sumie tak jak Furutech zaleca, czasem trzeba inaczej. Ale to wychodzi w praniu.

Z czasem da się to opanować, tak jak zaciskanie zaciskarką widełek, czy innych tulejek.

Zanim będzie perfect to trochę czasu minie, kabli skróci i widełek wyrzuci do kosza 😁

 

 

 

 

 

Edytowane 10 Kwietnia przez sir.jax

[slawsim]

1 minutę temu, sir.jax napisał:

Nie klucz dynanometryczny, tylko wkrętak i max 1,3 Nm.

Tak, źle się wyraziłem, a myślałem o wkrętaku.

 

2 minuty temu, sir.jax napisał:

Z czasem da się to opanować, tak jak zaciskanie zaciskarką widełek, czy innych tulejek.

Zanim się na to odważę, wiele wody w Warcie upłynie 😁 Wiem którą zaciskarkę Knipexa kupić z zestawem różnych "szczęk". Problem stanowi, którą z nich użyć do widełek np. FP-209 Furu, a które do tulejek. Na razie polegam na AVcorp. Natomiast chcę opanować podmiany wtyków żeby chociażby posłuchać mixów rod/złoto, bo to słychać. Wróciłem do tematu 314Ag-II i sprawdzam jak zagra zestaw FI-E38(R)/FI-28(G). Tylko ten czas wygrzewania to męka. Na samym rodzie było bardzo dobrze, tylko brakuje tego niższego basu/zejścia, ale czystość, przestrzeń itd. mogę pochwalić. Wtyków FI-E11 raczej nie biorę pod uwagę, choć widziałem, że w ofercie sprzedaży 314Ag-II tylko z nimi występuje. 

[sir.jax]

14 minut temu, slawsim napisał:

Problem stanowi, którą z nich użyć do widełek np. FP-209 Furu

Przecież pokazałem wcześniej 🤦‍♂️

[slawsim]

Teraz, sir.jax napisał:

Przecież pokazałem wcześniej 🤦‍♂️

Fakt, widziałem tą fotkę, sorry 🤦

[treborm]

10 godzin temu, slawsim napisał:

Problem stanowi, którą z nich użyć do widełek np. FP-209 Furu, a które do tulejek

Do widełek Furutech FP-209 G i R stosuję zaciskarkę Knipex 97 52 33 (tanio nie jest, ale mam do zaciśnięcia prawie ze 40 widełek - kondycjoner czeka w kolejce) na rozmiarze 10, zaciskane podwójnie bo samo narzędzie jest cieńsze niż widełka (słowa podziękowania dla kolegi sir.jax) . W załączeniu zdjęcie zarobionych widełek i kabli (Furutech FP-S35TC) z oplotem Viablue Race. Tak zarobioną widełkę nie jestem w stanie wyszarpać ręcznie z zarobionego kabla. Jak używałem barachła za 30 zł z Allegro, to bez problemu mogłem wyszarpać ją. Co ciekawe, nawet Furutech podrzucał złe narzędzie do zarabiania i tym się sugerowałem w pierwszym zakupie. Do tulejek (ja używam Viablue miedź w złocie) stosujesz zaciskarkę szcześciokątną (jak masz np. klasyczną listwę zaciskową z okrągłymi otworami montażowymi lub w gniazdach Furu pod uziemienie) lub zaciskarkę o przekroju kwadratowym, jak chcesz zacisnąć przewód na platformie śrubowej (ale ja akurat z dwóch stron platformy będę stosował tak zaciśnięte tulejki, bo połączę w szereg gniazda Schuko Furu, przez co podkładka nie będzie przechylać się w jedną stronę i pogarszać powierzchnię styku). Najważniejsze, aby wszystkie przewody po zaciśnięciu znalazły się w środku, przez co cały przekrój przewodu wykorzystujemy w pełni. Po zaciśnięciu jak na zdjęciu stosujesz rurki termokurczliwe i dopiero zakręcasz śruby (ja używam śrubokrętu dynamometrycznego Proxxon o sile 1,1 Nm - wtedy widełka elegancko poddaje się i układa w łożysku zacisku lekko wyginając się). 

Edytowane 11 Kwietnia przez treborm

[treborm]

Natknąłem się na filmik tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=49DOqdnd5dk gdzie zacząłem mieć wątpliwości, co do poprawności zaciskania. To już drugi materiał, w którym ząb zgniatający jest umieszczany zamiast na szwie,  to na stronie spodniej konektora oczkowego. Czy rzeczywiście się pomyliłem zaciskając od strony szwa widełki?

[BorkowskiM]

Melduje sie w klubie z Reference III glosnikowym.

[slawsim]

7 godzin temu, treborm napisał:

Czy rzeczywiście się pomyliłem zaciskając od strony szwa widełki?

Myślę, że nie. Na tym filmie ta większa zaciskarka z wymiennymi szczękami zacisnęła od strony szwa i wygląda to lepiej i pewniej moim zdaniem.

[treborm]

Podrążyłem temat dalej i dokopałem się do tego, że w dwóch producentów narzędzi wskazywało na zęby zgniatające od strony szwu. Także zostawiam temat. Przez chwilę zastanawiałem się, czy jeszcze boki docisnąć w tych widełkach, ale musiałoby to być przy użyciu innego narzędzia a i rodziłoby ryzyko otwarcia szwu. Zapewne lepiej byłoby użyć znacznie droższej praski ze szczękami równoległymi, ale to już wybitnie profesjonalny sprzęt. Natomiast przy użyciu Knipexa którego kupiłem, muszę ustawiać widełkę pod lekkim kątem, ponieważ szczęki nie pracują równolegle. Generalnie to współczuję, jak ktoś kupując sobie 6 widełek myśli, że bez użycia właściwego narzędzia będzie próbował zacisnąć prawidłowo przewód. Przchodziłem to przy narzędziu za 30 złotych i widełki wyglądały na zmaltretowane z widocznymi drutami. Stąd tak drążyłem temat, bo nie odpowiadała mi jakość zaciśnięcia widełek.

[sir.jax]

19 godzin temu, treborm napisał:

Jak używałem barachła za 30 zł z Allegro, to bez problemu mogłem wyszarpać ją

 

9 godzin temu, treborm napisał:

Generalnie to współczuję, jak ktoś kupując sobie 6 widełek myśli, że bez użycia właściwego narzędzia będzie próbował zacisnąć prawidłowo przewód.

To prawda, ale są tacy, co nie wydadzą na jakiekolwiek narzędzia więcej niż 30zł, a tyle to kosztuje jakiś dobry bit, ewentualnie wkrętak precyzyjny Wera. 

Widziałem też ich radosną twórczość, chyba sam bym lepiej to zrobił zaciskając tulejkę młotkiem, albo siekierą.

😆😆😆

Niestety, ale właściwe narzędzia i dobre narzędzia kosztują, zresztą wiedza i doświadczenie też. 

A wspominane tutaj Knipexy i tak należą do jednych z tańszych zaciskarek z kompletem matryc na bębnie. 

Wierzcie, że są droższe i to same zaciskarki/kleszcze bez matryc do końcówek, są bardziej pro i nie trzeba używać tyle siły do zaciskania końcówek DIN.

 

 

 

[treborm]

Ponieważ forum jest też po to, aby wymieniać się doświadczeniem, to ja czuję się w obowiązku podzielić się z Wami swoim kosztownym doświadczeniem z zaciskania widełek Furutecha (zakup niewłaściwego narzędzia, koszt transportu, 13xwidełka Furu Gold). Mając właściwe narzędzie postanowiłem wymienić te widełki, które już zarobiłem. To co się stało zmroziło mnie. Na 13 sztuk zaciśniętych, w mojej opinii na tamten czas mocno i dobrze, widełek, z 4 sztuk wyleciały prawie wszystkie końcówki drucików od zaciśniętej linki!!!😮A każdą widełkę sprawdzałem próbując ją wyszarpywać! Potem okazałoby się, że zganiałbym kiepską jakość dźwięku na złącza albo sam kabel, nie winiąc siebie za totalną amatorszczyznę. Także to pokazuje, że trzeba przyłożyć dużą wagę do tematu. Natomiast w przypadku tulejek jest spoko. Narzędzie z Allegro za kilkadziesiąt złotych daje radę. 

Wcześniej wspominałem w postach, że chciałem uziemiać korpus metalowego wtyku. Zrezygnowałem z tego, bo Furutech ma patent na taki wyprofilowany łącznik wewnętrzny uziemiający śruby łączące wkład wtyku z korpusem. Dokręcając to razem następuje styk tych śrub z obudową korpusa, uziemiając go przez to. Dzieje się to dla wtyku IEC. Przy Schuko tego nie ma. I tego nie ruszam, bo bardziej krytyczne jest wg. uziemienie IEC, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie czułego sprzętu.

[slawsim]

8 godzin temu, sir.jax napisał:

Wierzcie, że są droższe i to same zaciskarki/kleszcze bez matryc do końcówek, są bardziej pro i nie trzeba używać tyle siły do zaciskania końcówek DIN.

Sądzę, że masz na myśli te "stołowe" z dźwignią. Wyglądają kozacko i na pewno gwarantują odpowiednią siłę nacisku 💪

1 godzinę temu, treborm napisał:

Furutech ma patent na taki wyprofilowany łącznik wewnętrzny uziemiający śruby łączące wkład wtyku z korpusem

Domyślam się, że mają to FI-46, FI-48 i FI-50? Ciekawe to jest.

[treborm]

11 minut temu, slawsim napisał:

Domyślam się, że mają to FI-46, FI-48 i FI-50

Nie tylko. Już FI-12L w wersji gold i rod, bo używam ich wkładów a korpus od Chińczyków i wygląda to nieźle mechanicznie i elektrycznie, za część kwoty wyższych modeli.

[sir.jax]

8 godzin temu, slawsim napisał:

Sądzę, że masz na myśli te "stołowe" z dźwignią. Wyglądają kozacko i na pewno gwarantują odpowiednią siłę nacisku 💪

Nie.

[treborm]

Ponieważ szukałem informacji o zaciskarkach, to Youtube mi podpowiedział taki model Parkside: https://www.lidl.pl/p/parkside-zestaw-zaciskarek-5-w-1-pczs-181-a1-181-elementow/p100375545. Mam wrażenie, że do widełek Furutecha nadawałaby się matryca H4 z tego narzędzia w rozmiarze 10. Jest to tańsze niż Knipex. Pozostaje tylko pytanie, jak z dokładnością zaciśnięcia. Knipex ma fabrycznie ustawioną siłę zgniatania, a tu jest jakaś regulacja śrubeczką w Parkside. Do tego te wymienne szczęki - pytanie czy się prawidłowo schodzą... Tak tylko podpowiadam, może ktoś sobie z tego skorzysta.

[BorkowskiM]

Szanowni,

Kabel glosnikowy ma zamontowane pudleko, zdaje sie filtr antyszumowy. 

Czy ono powinno znajdowac sie blizej kolumn, czy pieca?

[treborm]

W dniu 14.04.2025 o 10:26, BorkowskiM napisał:

Kabel glosnikowy ma zamontowane pudleko

A nie masz kierunkowości zaznaczonej na kablu? Ja pokusiłem się o założenie rdzeni ferrytowych na jedną żyłę przewodu głośnikowego (w moim przypadku to był Canare 4S11 od strony kolumny) i po dwóch tygodniach zdjąłem te rdzenie. Odczuwałem tłumienie góry a nie mam blisko źródeł zakłóceń, aby tak je filtrować na kablach. 

[BorkowskiM]

19 minut temu, treborm napisał:

A nie masz kierunkowości zaznaczonej na kablu? Ja pokusiłem się o założenie rdzeni ferrytowych na jedną żyłę przewodu głośnikowego (w moim przypadku to był Canare 4S11 od strony kolumny) i po dwóch tygodniach zdjąłem te rdzenie. Odczuwałem tłumienie góry a nie mam blisko źródeł zakłóceń, aby tak je filtrować na kablach. 

Nie mam, dlatego pytam.

[treborm]

Zwykle tłumiki są na końcu kabla, czyli w przypadku przewodów głośnikowych przy kolumnie.

[sir.jax]

2 godziny temu, treborm napisał:

Ja pokusiłem się o założenie rdzeni ferrytowych na jedną żyłę przewodu głośnikowego (w moim przypadku to był Canare 4S11 od strony kolumny) i po dwóch tygodniach zdjąłem te rdzenie.

Wyjaśnisz jak to zrobiłeś i dlaczego na jedną żyłę? 

Ja robilem próby z filtrami na zasilajacych i efekt podobny, ogólne zmulenie.

Ale to były ferryty zapinane na kablu powszechnie dostępne.

Filtr/dławik ferrytowy ma w niektórych ukladach uzasadnienie, trzeba pamiętać jak generalnie go wykorzystać.

 

Edytowane 16 Kwietnia przez sir.jax

[treborm]

O, podobnie jak na zdjęciu z pojedynczym czerwonym kablem ale bez pętli, niejako na wprost. Dla mnie wszelkie filtry na zasilaniu to również samo zło. Zabierały mi dynamikę. Nieważne jakiego rzędu Szaffnery stosowałem czy też filtry z róznych listew. Mało tego degradowały mi jakość mimo że stosowałem je wyłącznie pod zasilacze impulsowe. Może jak ktoś ma w bloku emerytów z odkurzaczami sprzed pół wieku to jest konieczność. U mnie wokół są 4 instalacje fotowoltaiki więc mam problem z napięciem.

[sir.jax]

14 minut temu, treborm napisał:

O, podobnie jak na zdjęciu z pojedynczym czerwonym kablem ale bez pętli, niejako na wprost.

Bez pętli takie filtry są bez sensu. 

[treborm]

Też mi się tak wydawało ale to usłyszałem po odpięciu ich po dwóch tygodniach. A zasugerował to jeden z Youtuberów z Azji. Może jak ktoś ma maszt GSM za płotem i słyszy komórki w kolumnach to tego potrzebuje. Tak ciut ironizuję.

Edytowane 16 Kwietnia przez treborm

[sir.jax]

Taki filtr dziala po prostu skuteczniej, kiedy zrobi się pętlę w niektórych przypadkach znaczenie ma ilość zwojów na filtrze i nawet kierunek nawijania.