Zasilacze Tomanek - wymiana opinii, doświadczeń, sugestie itp. Klub Miłośników.

[zyzio]

Gdy mamy w ścianie gniazdko schuko - nie ma z tym problemu, możemy sobie obracać wtyczkę dowolnie (kable są z przeplotem i bez co skutkuje różnym podawaniem fazy, więc warto mieć gniazdko schuko w ścianie by nie było kłopotów) ważne co wchodzi do urządzenia i jak to połączył producent. Linn, Primare, Rotel mają na 100 % live na lewy bolec (ogólnie - zdecydowana większość urządzeń tak ma), gdy uziom jest na górze, ale niektórzy mają odwrotnie, bo jestem z tym bałagan niewiadomo czemu, było na ten temat parę wątków, są urządzenia wrażliwsze i mniej wrażliwe na prawidłowe podawanie fazy. To że Tomanek wybrał lewy bolec jest prawidłowe, bo tak ma większość, ale równie dobrze mógł wybrać prawy bolec i tak też musielibyśmy obrócić kabel sieciowy w gniazdku schuko, alby podawać fazę na prawy bolec.

Morał jest taki: że koniecznie montujcie sobie gniazdka schuko by dowolnie obracać kablem ;)

Wg. normy, ale teoretycznie, bo jest bałagan - faza w gniazdku w ścianie powinna być podawana na lewe oczko, gdy bolec uziemiający jest na górze, choć byli koledzy, którzy twierdzili odwrotnie, bo mieli np. Accuphase, gdzie faza jest na prawym bolcu bodajże ;)

Edytowane 27 Grudnia 2012 przez zyzio

[audiofan01]

Gdy mamy w ścianie gniazdko schuko - nie ma z tym problemu, możemy sobie obracać wtyczkę dowolnie (kable są z przeplotem i bez co skutkuje różnym podawaniem fazy, więc warto mieć gniazdko schuko w ścianie by nie było kłopotów) ważne co wchodzi do urządzenia i jak to połączył producent. Linn, Primare, Rotel mają na 100 % live na lewy bolec (ogólnie - zdecydowana większość urządzeń tak ma), gdy uziom jest na górze, ale niektórzy mają odwrotnie, bo jestem z tym bałagan niewiadomo czemu, było na ten temat parę wątków, są urządzenia wrażliwsze i mniej wrażliwe na prawidłowe podawanie fazy. To że Tomanek wybrał lewy bolec jest prawidłowe, bo tak ma większość, ale równie dobrze mógł wybrać prawy bolec i tak też musielibyśmy obrócić kabel sieciowy w gniazdku schuko, alby podawać fazę na prawy bolec.

Morał jest taki: że koniecznie montujcie sobie gniazdka schuko by dowolnie obracać kablem ;)

Wg. normy, ale teoretycznie, bo jest bałagan - faza w gniazdku w ścianie powinna być podawana na lewe oczko, gdy bolec uziemiający jest na górze, choć byli koledzy, którzy twierdzili odwrotnie, bo mieli np. Accuphase, gdzie faza jest na prawym bolcu bodajże ;)

W moim wzmacniaczu faza też jest z lewej choć nie jest oznaczona. Tak też poradziłem znajomemu, który ma CREEKa Destiny i też nie ma żadnego oznaczenia ale u ciężko stwierdzić jak powinno być prawidłowo. Czy wiesz może jak jest z CREEK-iem?

[slawsim]

Morał jest taki: że koniecznie montujcie sobie gniazdka schuko by dowolnie obracać kablem ;)

Na pewno masz rację, jednak gdy gniazda znajdują się za meblami to nie ma miejsca na tak duże wtyczki jak np. choćby Furutecha i wtedy trzeba stosować listwę z gniazdami schuko. Czy istnieją jakieś solidne wtyczki kątowe?

Edytowane 27 Grudnia 2012 przez slawsim

[zyzio]

W moim wzmacniaczu faza też jest z lewej choć nie jest oznaczona. Tak też poradziłem znajomemu, który ma CREEKa Destiny i też nie ma żadnego oznaczenia ale u ciężko stwierdzić jak powinno być prawidłowo. Czy wiesz może jak jest z CREEK-iem?

Creek - standardowo, a więc z lewej. Mało który producent podaje jak powinno być prawidłowo, ale najczęściej jest lewa ;)

 

Na pewno masz rację, jednak gdy gniazda znajdują się za meblami to nie ma miejsca na tak duże wtyczki jak np. choćby Furutecha i wtedy trzeba stosować listwę z gniazdami schuko. Czy istnieją jakieś solidne wtyczki kątowe?

Istnieją przejściówki kątowe jak mamy kable z USA: http://www.artech.eu.pl/akcesoriaac.html#03

Edytowane 27 Grudnia 2012 przez zyzio

[whiter1]

Ciekawy temat koledzy poruszyli, bo właśnie o tym niedawno myślałem.

Na listwie zasilającej Tomanka (i innych również) jest zaznaczona strona fazy (L) i zera(N), po to aby podpiąć "właściwie".

 

Ostatnio ze dwa razy, jak dotknąłem góry cedeka, leciutko mnie kopnęło (takie małe rozładowanie), więc przy okazji pomyślałem o zmianie polaryzacji poprzez odwrócenie wtyczki sieciowej w listwie, bo może źle podpiąłem.

I tu mnie zaskoczyło - mianowicie na żadnej wtyczce sieciowej żadnego z moich 4 "firmowych" kabli (Gigawatt LC-1, Neel 7 ES, Artech Silver Shine i Tomanek) nie ma zaznaczonej fazy, ani zera. Wtykczki IEC nie odwrócę przecież, ale sieciową mogę (wielu zaleca "odpowiednie" podpięcie).

Na listwie (w instrukcji) zaznaczona polaryzacja, ale na tych sieciówkach już nie (co ciekawe, "komputerowe" sieciówki, które dostalem ze sprzętem, mają zaznaczone zero). A przydałoby się, bo gniazdo ścienne nie jest schuko, tylko z bolcem, więc tam odwrócić nie mogę. Jedyna możliwość jest w listwie z gniazdami schuko. Nawet jeśli faza jest odwrotnie, niż w instrukcji, to mamy w domu zazwyczaj próbówki z diodą. I gdyby na wtyczce przy którymś bolcu było L lub N, byłoby git. A tak nie jest.

Edytowane 27 Grudnia 2012 przez whiter1

[audiofan01]

Ciekawy temat koledzy poruszyli, bo właśnie o tym niedawno myślałem.

Na listwie zasilającej Tomanka (i innych również) jest zaznaczona strona fazy (L) i zera(N), po to aby podpiąć "właściwie".

 

Ostatnio ze dwa razy, jak dotknąłem góry cedeka, leciutko mnie kopnęło (takie małe rozładowanie), więc przy okazji pomyślałem o zmianie polaryzacji poprzez odwrócenie wtyczki sieciowej w listwie, bo może źle podpiąłem.

I tu mnie zaskoczyło - mianowicie na żadnej wtyczce sieciowej żadnego z moich 4 "firmowych" kabli (Gigawatt LC-1, Neel 7 ES, Artech Silver Shine i Tomanek) nie ma zaznaczonej fazy, ani zera. Wtykczki IEC nie odwrócę przecież, ale sieciową mogę (wielu zaleca "odpowiednie" podpięcie).

Na listwie (w instrukcji) zaznaczona polaryzacja, ale na tych sieciówkach już nie (co ciekawe, "komputerowe" sieciówki, które dostalem ze sprzętem, mają zaznaczone zero). A przydałoby się, bo gniazdo ścienne nie jest schuko, tylko z bolcem, więc tam odwrócić nie mogę. Jedyna możliwość jest w listwie z gniazdami schuko. Nawet jeśli faza jest odwrotnie, niż w instrukcji, to mamy w domu zazwyczaj próbówki z diodą. I gdyby na wtyczce przy którymś bolcu było L lub N, byłoby git. A tak nie jest.

Nie ma co się zastanawiać i przejmować oznaczeniami czy są czy ich brak. Sam sobie odpowiedziałeś. Próbówka załatwia sprawę w 100% i zawsze dla pewności warto sprawdzić gdzie jest faza czy to w listwie czy w kablu i wpiąć właściwie. I tu dopiero pojawia się problem skąd mieć pewność jak jest w konkretnym sprzęcie o czym pisał Zyzio i inni. Z reguły faza jest z lewej strony ale okazuje się, że są sprzęty które mają odwrotnie. Mój wzmacniacz po odwrotnym podpięciu fazy ( nie zastanawiałem sie nad tym gdy go pierwszy raz podłączyłem), strasznie trzeszczał przy wyłączaniu, że prawie go chciałem oddać do naprawy. Po zamianie wszystko jest OK i to byłą wskazówką jak powinno być prawidłowo ( u mnie też z lewej) choć oznaczenia nie ma.

[Tomanek1]

Mam do sprzedania listwę TAP6 z lekkim defektem lakierniczym obudowy (na pionowej, dłuższej ściance). Jest to listwa, więc jak ktoś będzie ją miał schowaną to w niczym nie przeszkadza. Cała reszta, oprócz wspomnianego uszczerbku lakieru, jest w 100% pełnowartościowa, gwarancja normalnie na 2 lata, paragon, faktura co kto chce:). Cena tej listwy to 350 PLN + wysyłka, a więc 150 PLN taniej.

Jak ktoś jest chętny - proszę o PW. Jest tylko 1 szt., więc pod uwagę będzie brane pierwsze zgłoszenie.

Pozdrawiam

[Tomanek1]

Listwa została sprzedana. Dziękuję.

[Tomanek1]

Żeby nie było, że w obniżonej cenie sprzedaję tylko listwy z defektem lakierniczym, mam w sylwestrowej obniżce 2 listwy 6-gniazdowe TAP6 w cenie 400 zł/szt. (normalna cena 500 zł/szt.) + wysyłka.

Jak zawsze chętnych proszę o PW, są tylko 2 szt. więc prawo zakupu będą mieć pierwsze 2 osoby, które się zgłoszą.

Pozdrawiam

[Tomanek1]

Listwy sprzedane. Dziękuję.

[czolgista778]

Czy dałoby się zrobić TAP6 z jednym gniazdkiem bez filtrowania specjalnie do mocnej końcówki/wzmacniacza? Trzeba by też pewnie zastosować grubsze przewody?

[Tomanek1]

Nie ma problemu, by wykonać taką listwę. Myślę nawet, by wprowadzić do stałej oferty liswty z 1-2 gniazdami bez filtrów (gniazda bez filtrowania byłyby innego koloru, np. niebieskie). To jednak plany, jak będzie potrzeba wykonania egzemplarza listwy TAP6 z 1 gniazdem bez filtru - nie byłoby problemu.

Elektronika listwy jest robiona na PCB z najgrubszą dostępną warstwą miedzi, co w połączeniu z cynowaniem scieżek i ich dużą szerokością daje dużą obciążalność. Gniazda są łączone z elektroniką przewodami o przekroju 2,5mm kwadrat.

Pozdrawiam

[zyzio]

Listwy sprzedane. Dziękuję.

Schodzą jak świeże bułeczki ;)

[Gromm]

Przegapiłem ostatnie promocje. Była już promocja sylwestrowa, może jakaś promocja noworoczna też będzie. Chetnie skorzystam.

[Tomanek1]

Ok - niech stracę:)

Były 2 TAP6 sylwestrowe, to teraz są kolejne 2 szt. listwy 6-gniazdowej TAP6 noworoczne, po 400 PLN/szt. + wysyłka.

To ostatnia taka okazja, kolejny Sylwester i Nowy Rok za rok:)

Oczywiscie chętnych zapraszam na PW:)

Pozdrawiam

[Tomanek1]

Jedna listwa sprzedana, została druga - już ostatnia w tej cenie.

Pozdrawiam

[czolgista778]

Wziąłbym jedną ale boję się że ją trafi przy moim wzmacniaczu bez soft startu :(

[Tomanek1]

Druga również sprzedana.

Wziąłbym jedną ale boję się że ją trafi przy moim wzmacniaczu bez soft startu :(

Listwa ma obciążalność 5A/gniazdo. Jakiej mocy jest wzmacniacz?

Pozdrawiam

[czolgista778]

Krell KSA80, producent zaleca oddzielną linię 20A, często "korki wywala" na starcie. Dlatego właśnie pytałem o wersję z gniazdkiem bez filtra :-)

Edytowane 2 Stycznia 2013 przez czolgista778

[Tomanek1]

Można to faktycznie rozwiązać listwą z 1 gniazdem bez filtra - obciążalność prądową ogranicza właśnie Schaffner. Myślę, że taka zmodyfikowana listwa da radę.

Pozdrawiam

[Tomanek1]

Jeden z forumowiczów, z przyczyn niezależnych od siebie, musiał zrezygnować z zakupu wcześniej zarezerwowanej listwy TAP6 za 400 zł. W związku z powyższym listwa ta trafia ponownie do "przetargu". Jak zawsze proszę o PW. Jest tylko 1 szt., więc wiążąca będzie pierwsza oferta.

Pozdrawiam

[Tomanek1]

Sprzedana............już wczoraj, zapomniałem napisać;)

Ps. wszystkie niedostarczone jeszcze listwy będą wysłane w nadchodzącym tygodniu:)

Pozdrawiam

Edytowane 5 Stycznia 2013 przez Tomanek1

[Tomanek1]

Kolejna listwa z delikatnym mankamentem lakierniczym (na tyle małym, ze trzeba dobrze listwę obejrzeć z bliska żeby to zauważyć) jest do wzięcia za 400 PLN + wysyłka. Tradycyjnie - proszę o PW chętną osobę.

Pozdrawiam

[Rolo Tomassi]

Kolejna listwa z delikatnym mankamentem lakierniczym (na tyle małym, ze trzeba dobrze listwę obejrzeć z bliska żeby to zauważyć) jest do wzięcia za 400 PLN + wysyłka. Tradycyjnie - proszę o PW chętną osobę.

Pozdrawiam

 

Rezerwuję ją

Podaj kontakt tel do siebie

Edytowane 17 Stycznia 2013 przez Rolo Tomassi

[Tommiashi]

Tak ...............ufff w końcu dotarła do mnie listwa zasilająca numer 029 z budżetowym kabelkiem Tomanek Group:)

Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne , dobry kontakt ze sprzedającym , towar dobrze zapakowany instrukukcja obsługi, Faktura VAT :)

Listwa sprawia wrażenie solidnej jest zgrabna i na 100% wygląda lepiej niż na zdjęciu,mogę powiedzieć że idealnie się wpasowała w Audiolabowy koloryt:)

Po podpięciu listwy a mam porównanie do GigaWatt PF-1 + GigaWatt LC-1 (MK2) zauważyłem polepszenie wysokich tonów,bas zrobił się łagodniejszy ale jakby mniej dynamiczny co w moim systemie wcale nie uważam za wadę , zaczął jakby "oddychać" poszerzona została cała scena, średnica uwypukliła się, całoś stała się bardzo synergiczna.

 

Dalej będę odsłuchiwał lecz musze przyznać że listwa dobrze sprawdza się z GigaWatt LC-1 zdecydowanie lepiej niż z budżetowym kabelkiem który za dodatkową opłatą nabyłem u Pana Tomka.

 

I tu apel i pytanie.

 

Panie Tomku pracuje Pan już może nad jakimiś kablami zasilającymi z wyższej półki?

Bo jeśli tak to się piszę na ten z katalogowym numerem 001. :)

[whiter1]

Spoko, spoko,

Tommiashi.

 

Pan Tomanek juz od dawna myśli (i prawdopodobnie działa) w temacie lepszych sieciówek.

Powstrzymuję się z zakupem Furutechów już z pół roku ;)

 

No i troszkę Cię zmartwię, bo numer 001 od dawna zaklepany :)

[Tommiashi]

Nie jestem elektronikiem ale zgodnie z sugestiami poprzedników wziąłem próbówkę i zacząłem ją wkładać do gniazd listwy Tomanka żeby sprawdzić gdzie jest N a gdzie L to ze zdziwieniem zauważyłem że we wszystkich jest napięcie :) Nie wiem czy to jest normalne? Możecie spróbowac ? w swoich listwach ?

 

Może dlatego że dotykam listwy ? Jeśli nie dotykam to jest wszystko ok - Dziwne żeby tak przewodziła albo żebym jak tak przewodził?

Co myślicie?

Edytowane 18 Stycznia 2013 przez Tommiashi

[Tomanek1]

Czy we wtyku IEC sieciówki odłączonej od listwy jest prawidłowo? Ja jak uruchamiam listwy to sprawdzam je również neonówką i jest tak jak powinno być: L- neonówka świeci, N- nie świeci.

Pozdrawiam

[Tommiashi]

We wtyku sieciówki jedno gniazdo lewe nie świeci natomiast środek i prawe świeci.

 

W Gniazdku 220V mam też po prawej .

Edytowane 18 Stycznia 2013 przez Tommiashi

[zyzio]

Nie jestem elektronikiem ale zgodnie z sugestiami poprzedników wziąłem próbówkę i zacząłem ją wkładać do gniazd listwy Tomanka żeby sprawdzić gdzie jest N a gdzie L to ze zdziwieniem zauważyłem że we wszystkich jest napięcie :) Nie wiem czy to jest normalne? Możecie spróbowac ? w swoich listwach ?

 

Może dlatego że dotykam listwy ? Jeśli nie dotykam to jest wszystko ok - Dziwne żeby tak przewodziła albo żebym jak tak przewodził?

Co myślicie?

W jednym oczku świeci, we dwóch mogłoby świecić jakby napięcie było symetryzowane - 115 V w jednym otworze i 115 V w drugim ;-) ale w listwie świeci w jednym ;-)

 

We wtyku sieciówki jedno gniazdo lewe nie świeci natomiast środek i prawe świeci.

No to zawezwij elektryka, bo tak być nie może.