Klasa D TPA3251/TPA3255

[martis]

100AS2 - TPA3251

200AS2 - TPA3255

Bufory wejściowe 4558, prosta logika do sterowania wzmacniaczem wbudowana, przy standardowej efektywności kolumn szum niesłyszalny w głośnikach, sam wzmacniacz praktycznie niesłyszalny. Przegrzanie tego nawet bez obudowy dosyć ciężkie.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 12 Stycznia 2023 przez martis

[bercik_30]

W dniu 2.09.2017 o 14:02, sybic napisał:

Która dioda?

Bo są dwie.

U mnie dwie się palą. Chinole coś zamienili, bo nic się świecić nie powinno.

Powinny się palić, jeśli te wyjścia bezpośrednio podpięli do jakiegoś bufora na tranzystorze, który zasila tą diodę, ponieważ wyjście OTW CLIP oraz FAULT to wyjścia open drain. Jak układ wchodzi w ostrzeżenie temperaturowe, clipping albo błąd, to wtedy na tej nodze pojawia się stan niski, czyli dioda zgaśnie. Mogliby chociaż dać zielone diody, a nie czerwone bo są mylące 😄

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[aka63]

Dzisiaj odkryłem kolejny błąd na chinskiej płytce jak w załaczniku. Mianowicie zamienione są bieguny wyjściowe na głośniki. Ponieważ wzmacniacz pracuje w układzie mostkowym to na wyjściu oznaczonym kolorem czerwonym (plus głośników) powinien być sygnał w fazie z sygnałem wejściowym a na czarnym w przeciwfazie. JEST ODWROTNIE- to znaczy na czerwonym plusie jest sygnał w przeciwfazie a na czrnym w fazie. Tak więc głośniki powinny być podłaczone plusem do czarnego gniazda a minusem do czerwonego. Wtedy wtedy całość działa prawidłowo (jako wzmacniacz nieodwracający). Wynika to z tego, że do symetryzacji użyto podwójnego opampa gdzie obydwa wzmacniacze pracują w układzie odwracającym-pierwszy odwraca fazę i jest podawany na wejście TPA ii na drugi który jeszcze raz odwraca fazę i jest podawany na drugie wejście TPA. To pierwsze chinczycy potraktowali jako plus a w rzeczywistości w mostku jest jako minus (odwrócobna faza). Jeśli ktoś ma taką płytkę niech sprawdzi u siebie oscyloskopem

 

 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 6 Lipca 2023 przez aka63

[terminus]

Szkoda gadać.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[frobek]

Z chińczykami tak niestety bywa 🙂 . Ja kiedyś kupiłem dwa moduły z PCM5102 od tego samego sprzedawcy w odstępie ok. roku, drugi przyszedł niedziałający, z błędem na PCB (źle poprowadzone ścieżki zasilania), uszkodzony scalak. Jest takie powiedzenie "tanie mięso jedzą psy".

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[kajfux]

Czy jest ktoś kto może to potwierdzić, że faktycznie tak jest, szukałem czegoś na ten temat na zagranicznych forach, ale nic nie znalazłem. Jeśli faktycznie tak jest, to czy problem występuje we wszystkich modułach tego typu, i czy nie posiadając oscyloskopu da się to jakoś sprawdzić? Korzystam z takiego moduł, zamieniałem polaryzację na wyjściu, ale nie słyszę różnicy, pewnie gdybym miał kolumny w obudowie zamkniętej, to przy odwrotnym podłączeniu było by mniej basu, a tak to już zgłupiałem.

Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[aka63]

Dla tych co nie mają oscyloskopu, tak mi przyszło do głowy: na wejście podłączyć batrię 1,5V plusem do plusa wejścia a minusem do minusa. Podawać papięcie "impulsowo" stopniowo podgłaśniając potencjometrod zera. Obserwować ruch membrany- jeśli w momencie podłaczenia baterii ruch jest do tyłu to jest to właśnie ten błąd który opisałem. Metoda jak przy sprawdzaniu polaryzacji głośnika. Ponieważ jest to wzmacniacz trzeba zachować wyjątkową ostrożność- potencjometr do zera. Bateria oczywicie przed potencjometrem głośności lub dzielnik z potencjometru podłaczony do baterii.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 9 Lipca 2023 przez aka63

[terminus]

Albo prześledzić ścieżki porównując z poprawnym schematem z noty aplikacyjnej.

Ale tam i tak nie ma zaznaczonej polaryzacji obciążenia.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 9 Lipca 2023 przez terminus

[terminus]

• Connect left channel speaker/power resistor load (4–8 Ω) to TPA3255 EVM positive output terminal to
OUTA (RED) and AP analog input channel A positive terminal.
• Connect left channel speaker/power resistor load (4–8 Ω) to TPA3255 EVM negative output terminal to
OUTB (BLACK) and AP analog input channel A negative terminal.
• Connect right channel speaker/power resistor load (4–8 Ω) to TPA3255 EVM positive output terminal
to OUTC (RED) and AP analog input channel B positive terminal.
• Connect right channel speaker/power resistor load (4–8 Ω) to TPA3255 EVM negative output terminal
to OUTD (BLACK) and AP analog input channel B negative terminal.

 

 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[terminus]

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane 9 Lipca 2023 przez terminus

[kajfux]

Wiem że to nieprofesjonalne, ale postanowiłam jakoś to sprawdzić, jako że mam wejście usb , pobrałem na telefon jakąś APK, generator sygnału, ustawiłem 1Hz sinus i membrana zaczęła powolutku pracować.
Po jednostajnym ruchu membrany nic nie można wywnioskować, wydaje się taki sam, czy połączenie jest zgodnie z oznaczeniem na module czy odwrotnie, natomiast przy starcie sygnału, jeśli połączenie jest "poprawne", mębrana w pierwszym ruchu jest wciągana, natomiast przy odwrotnym połączeniu jest wypychana. Czy to może potwierdzać ten błąd w oznaczeniu na płytce?

Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[aka63]

Według mnie przy włączaniu powinno, w stanie nieustalonym, wypychać membranę zwłaszcza, że wzmacniacz zasilany jest napięciem niesymetrycznym (tylko plus i minus).

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[kajfux]

Pobrałem jeszcze jedną apkę w której można ustawić z tej rozciągniętej "fali" na wykresie, tylko pojedynczy pik, który przy 1Hz daje równomierny stuk w głośnikach, i teraz wyraźnie widać że przy "poprawnym" podłączeniu membrana przy każdym stuku jest wciągana, a przy "złym" podłączeniu jest wypychana, czyli pracuje poprawnie. Z tego wynika że ja jak i inni posiadacze tego modułu, cały czas słuchaliśmy kolumn, głośników pracujących w przeciwfazie.

Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[aka63]

No to potwierdziłeś co pisałem. Nie wiem jak na innych płytkach bo mam tylko tę. Może użytkownicy innych płytek też niech sprawdzą.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[dawid-ss]

Witam,

Kupiłem taki układ jak na fotce, oczywiście u skośnookich, ale jest mały problem z tą płytką, niema kopa, gra cicho, zasilacz to 48V 15A, a sygnał podawany jest z modułu BT taki jak na kolejnym foto, moduł działa gra i dobrze kontroluje głośniki, obciążenie to 3ohm na kanał, są to kolumny Philips cztery sztuki każda 6ohm z systemem membrany biernej woox. Oczywiście moduł BT nie posiada wspomagaczy aptx itd więc sama jakość na tym cierpi ale tu bardziej chodzi mi o to że daje max głośność w telefonie i na kostce BT, głośniki grają już głośno ale to nie jest max możliwość tego wzmacniacza wg mnie, bo kupowałem go sugerując się że osiągnę te 200-250W/ch przy tych 3ohm z takiej konfiguracji(te głośniki philipsa mogą mieć około 100W, na midbasie jest opis 100W 6ohm, więc zestaw dwóch ma 200W). 

Ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć? Za słaby sygnał wyjściowy z BT czy coś z samym tpa nie tak w tej płytce?

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[mone]

Zbyt małe wysterowanie TPA3255. Jeśli nawet z tego Bluetooth wychodziło 2VRMS to i tak będzie za mało. Rozwiązania są dwa. Jakieś preamp i wzmocnienie na nim ustawić lub na TPA zmienić rezystory w "balancerze" (kolega "sybic" pisał tutaj na forum chyba w tym wątku). Jak możesz pokaż co ma ten bluetooth w środku, może ma jakiegoś opampa.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[dawid-ss]

Postaram się go rozebrać jutro, i zobaczymy co jest w środku. 

Z jednej strony głośność jest wystarczająca do normalnego słuchania muzyki w szopce(bo po to był kupiony), bez problemu można odkręcić na full potencjometr w tym bluetooth i wiem że głośniki przeżyją, tym bardziej że pod koniec skali potencjometru bardzo mocno zwiększa on głośność, powiedziałbym że jakby była skala od 0-10 to na 9-10 jest przeskok jak od 0-5. Mam kupiony moduł preampa też od chińczyków ale on raczej nie spowoduję że wzmacniacz nagle dostanie kopa. Wklejam zdjecie pre. 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[dawid-ss]

Niestety nie uda mi się rozebrać kostki BT, wszystko jest sklejone, aluminiowa obudowa jest lita a boki są wklejone. 

Może ktoś polecić jakiś preamp żeby wykorzystać potencjał tego wzmacniacza? Kostkę BT zostawię sobie do transmisji sygnału, a później wyjdę na PRE, ustawie jedną głośność na kostkę i będzie ok. 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[mone]

najprościej będzie zrobić tak.

Zrób bardzo ładne zdjęcie wzmacniacza. Najlepiej z obu stron, jeśli występują jakieś elementy.

Jak dobry jesteś w lutowaniu SMD? Poradzisz Sobie z jednym rezystorem?

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[dawid-ss]

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Nie wiem czy będzie coś widać, ale może będzie ok. Większe załączniki jak 2MB tu nie przechodzą.

Płytka z drugiej strony nie ma nic, są tylko luty od dużych kondensatorów i mocowania radiatora. 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Nie wiem czy będzie coś widać, ale może będzie ok. Większe załączniki jak 2MB tu nie przechodzą.

Płytka z drugiej strony nie ma nic, są tylko luty od dużych kondensatorów i mocowania radiatora. 

Jeszcze jedno dodam 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[aka63]

Ja zwiększyłem wzmocnienie wzmacniaczy operacyjnych wymieniając 2 rezystory 10k na 30k. Wtedy wzmocnienie wzrosło 3razy. U Ciebie też widać te rezystory (SMD). Wystarczy wymienić 2 szt i nic więcej nie musisz kombinowac.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[dawid-ss]

No ok tylko które, ja to widzę przynajmniej 6 takich sztuk 10k.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[aka63]

Tych rezystorów jest 8 sztuk -po 4 przy każdym ze scalaków. Najpierw musisz sprawdzić, jak u Ciebie jest podłaczone. Więc od wejścia (kanał lewy i prawy) powinien być kondensator (te zółte) i pożniej sygnał na nóżkę 2 4558 (wejscie odwracające). Jeśli tak to poszukiwany rezystor jest podłaczony między nóżkę nr 1 a nóżkę 2 (sprzężenie zwrotne). To właśnie tego rezystora szukasz. Tak samo dla 2 kanału. Podsumowując wymieniasz tylko 2 rezystory 10k. Wzmocnienie tego stopnia to wartość tego rezystora dzielona przez 10k. W oryginale było 10k/10k a więc wzmocnienie 1. Ja wymieniłem na 30k co dało mi wzmocnienie 3 i teraz jest OK.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[dawid-ss]

Wymieniłem rezystory na 27kohm, niestety na miejscu nie mogłem kupić SMD więc musiałem włożyć zwykle rezystory, ale kostkę BT trzeba albo wymienić na inną albo zmienić jej potencjometr gdyż tak jak pisałem jest duży problem z jego skalowaniem i pod koniec robi masakrę. Do tego ma on opcję on/off więc kolorowo nie będzie. 

Poprawiło to jednak na tyle wysterowanie tego tpa że w pewnym momencie dojścia do końca skali prawie wyłącza mi wzmacniacz. Nie wiem czy przegrzewa się czy to clip, muszę wtedy zdjąć zasilanie i znów uruchomić. Może za niskie napięcie zasilania ale mam aż 48V i 15A do dyspozycji. Może za mały przekrój kabli zasilających bo to tylko 2,5mm2 drut z ydyp. Przy końcu widać że już tak dobrze nie kontroluje wzmacniacz membran wiec pewnie robi się przester sygnału. 

Zauważyłem na płytce wyjście 12V i chcę tam podłączyć wentylator i ustawić go nad radiatorem tylko nie wiem czy zrobić nawiew na wentylator czy wyciąg, za mały ten radiator jest wg mnie, teraz grałem z dużą mocą 15min i był już mocno ciepły, można trzymać rękę ale już nie za długo.

Tak samo płytka ma dodatkowo jedne złącze 3pin, łącząc piny 1 i 3 chyba mamy mute i nie będzie (mam taką nadzieję)tego stuku w głośnikach jak włączam i wyłączam więc chyba zrobię tam przekaźnik tylko przydałaby się czasówka chyba do tego, włączony wzmacniacz to żeby działał z dwie sekundy a po wyłączeniu rozłączał od razu przy założeniu styków NC. Chyba że jest inne rozwiązanie tego.

Nie mniej jednak efekt jest osiągnięty za co dziękuję kolegom z forum 🙂 Można słuchać głośno na prawdę te wooxy teraz dostają omłot tak jak trzeba.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[mone]

Gdyby clip się załączał to gasłaby dioda clip(świecą Ci się dwie normalnie?) To mi wygląda na przester i wywala FLT, a wzmacniacz raczej nie ma autoresetu.(jest, ale trzeba zrobić manual reset).

Zasilanie to jest OK, pytanie czy nie spada zbytnio. Co za zasilacz masz? Można by do 51V dojechać.

Nawiew jest lepszy, "wywiew" to do obudowy. 

To "mute" to właśnie ten RESET. Resetuje wzmacniacz i wyłącza PWM. Przez co w głośnikach jest cisza i brak stuków.

Na innym forum znalazłem patent i schemat jak wykorzystać ten reset właśnie w tym celu. Napisz mi na PW. Jak znajdę to podeślę Ci schemat. Jak Sobie ogarniesz to będzie to fajnie rozwiązanie.

 

 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[dawid-ss]

Póki co burdel wygląda tak, i wzmacniacz radzi sobie nieźle. Napięcia na chińskim zasilaczy są bardzo stabilne, wydaje mi się że ciągnie mniej prądu niż założyłem bo jednak 15A to dużo przy 48V zasilania, spokojnie można było dać 10 a nawet chyba 7,5 bym się pokusił i zobaczył czy da rade. Z wyliczenia 7,5A to 360W minus straty itd, niech będzie wtedy 300 to i tak dobrze. Wybrałem 15A ze względu na zapas mocy i wiadomo chiński twór.

Wentylator zamontowany na radiatorze chłodzi jeszcze kondensatory i cewki, ale zmienię go na mniejszy bo teraz wzmacniacz nawet letni nie był a grał na full przez dwie godziny, więc jakby chwycił tak chociaż te 30 stopni to mógłby grać przyjemniej może niż zimny totalnie. Teraz i tak jest zimno w szopie mam może z 5-6stopni, więc i on tyle ma.

U mnie dioda jest jedna, jutro się jeszcze temu przyjrzeć muszę, ale świeci raczej jedna i niema ona opisu na płytce, jest tylko LED. 

Wzmacniacz gra na prawdę świetnie, jestem pod wrażeniem że takie pudełko malutkie ma tak dobrą jakość dźwięku, kontrolę i moc, totalny odlot, znam z auta Alpine pdx, one też wywarły na mnie pozytywne wrażenie, tu jest dokładnie to samo. Teraz tak jak pisałem obciążenie to 3ohm na kanał, myślę że spokojnie podaje około 200W na kanał, nie wiem czy miernik cęgowy jest w stanie cokolwiek zmierzyć jaki prąd wychodzi z zasilacza przy takiej grze, raczej wątpię gdyż to duże impulsy i tu chyba inny sprzęt trzeba by zatrudnić do badania. 

Wadą całego tego szopkowego grajka jest kostka BT, uruchomić muszę preamp który pokazałem w postach wyżej i wtedy w tym BT na full odkręce potencjometr, a regulacją zajmie się preamp. Może w nim będzie ładnie z skalowaniem płynnym, bo w kostce BT są jakby skoki, tak jak w telefonie, ale jedno i drugie jest niezależnym urządzeniem i można wszystko regulować. 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[terminus]

↑ Też jestem pod wrażeniem ♫ ☻

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[dawid-ss]

Mam jeszcze problem z preampem avt1634v2/1 gdyż przy braku sygnału buczy z głośników tak jakby masy brakowało na sygnale porządnej, przy używaniu samego modułu BT niema tego efektu, ktoś podpowie jak to rozwiązać?

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[terminus]

Weź omomierz i sprawdź od źródła (np. wtyczki RCA) do masy zasilania, czy jest przejście dobre. Jeśli jest przejście, a brumi, to gdzieś zrobiłeś pętlę masy (przed wzmacniaczem). A może zasilasz pre i końcówkę z tego samego zasilacza i stąd pętla?

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[dawid-ss]

Dziękuję Ci za odpowiedź.

Jeżeli chodzi o zasilanie to mam wszystko zasilone z osobnych zasilaczy, czyli kostka BT ma swój zasilacz W postaci ładowarki USB C,(od niej jak podłącze bezpośrednio do wzmacniacza to nic nie buczy jest super), następnie mam płytkę AVT z zasilaczem impulsowym takim jak w laptopach tyle że 12V, a wzmacniacz mam zasilony zasilaczem impulsowym 48V 15A. 

Jeżeli chodzi o masę to próbowałem łączyć bezpośrednio kabel na wejściu do preampa z wyjściem preampa i daje to lekki plus w buczeniu, ale to jeszcze nie to. Zmieniałem zasilacze preampa na różnego typu, z tłumikiem ferrytowym, bez tłumików, różnej mocy, okazało się że najlepiej sprawuję się zasilacz najmniejszej mocy gdyż uruchomienie preampa później niż wzmacniacza skutkuje takim uderzeniem w głośnikach że aż wyłącza się wzmacniacz, na małym zasilaczu rzędu 0,35A niema już takiego uderzenia mocnego ale też jest, ale z tym można sobie poradzić przez opóźnienie. 

Zastanawia mnie jeszcze jakość potencjometrów użytych w tym preampie, gdyż problem nasila się w momencie gdy daje głośniej. Więc słuchając głośniej muzyki w przerwach między piosenkami jest po prostu buczenie. 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )